Todo sobre cámaras digitales

Estos días el fútbol, el Mundial de Sudáfrica y la Selección Española lo tiñen absolutamente todo a mi alrededor. En el ambiente se respira un algo especial difícil de describir. Un sentimiento común. Algo que se contagia incluso a aquellos a los que, como a mi, el fútbol no nos apasiona.

Así que hoy, he querido rendir mi pequeño homenaje al fútbol, al mundial y, cómo no, a este brillante equipo de futbolistas que nos está ilusionando tanto en estos calurosos días de verano. Y para ello, voy a colgarle una camiseta de La Roja a dZoom por la espalda en forma de...

Las 5 Lecciones de Fotografía que Puedes Aprender Viendo Jugar a la Selección Española (¡¡Y Que Ganemos el Mundial!!)

No Importa Si los Comienzos no Son Buenos

De la misma manera que España comenzó perdiendo, tus comienzos en fotografía pueden ser para olvidar. Pero el hecho de que hoy no hagas muy buenas fotos no quiere decir que no puedas convertirte en un auténtico maestro. Así que no le permitas a un mal comienzo arruinar tu pasión por una afición que puede darte horas y horas de satisfacción y gloria. ¡¡Podemos!! .

No Te Desanimes si te Llueven las Críticas

La verdad es que comenzar perdiendo no entraba en las quinielas, ni siquiera, de los más pesimistas. Y no tardaron en oirse voces críticas y muy críticas. Aprovecha toda crítica para descubrir qué no has hecho bien y en qué puedes mejorar. Convéncete de que el fracaso no sólo es posible, sino que es, además un paso clave para mejorar, y que no pasa nada por pasar por él.

Como la Selección con el Balón, Ten Siempre la Cámara en las Manos

Uno de los principios de la selección es dominar la posesión. Ten la pelota y las oportunidades aparecerán. Pues algo muy parecido debe pasarte con la cámara. Llévala siempre encima. Tenla siempre a mano. Estate en actitud vigilante. Prepara el dedo y tenlo todo listo para poder capturar momentos inolvidables, para poder cazar tu mejor foto. Ya sabes: siempre cámara en mano.

Prueba por un Lado, por el Otro, por el Centro: Intenta Siempre Cosas Distintas

Un sabio (Albert Einstein) dijo una vez: "Si haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes". Por la banda derecha, por la izquierda, por el centro... la Selección pone en juego en cada partido multitud de recursos diferentes. Para la fotografía, es muy importante que recojas lo bueno de ese espíritu de intentar cosas distintas, siempre nuevos proyectos, para evitar que, al final, todas tus fotos acaben siendo muy parecidas.

Crea Un Gran Ambiente y Haz a la Gente Disfrutar

Los que conocen a la Selección Española por dentro confirman que una de las claves de su éxito es el gran ambiente que se ha creado. Pues en fotografía de retratos, especialmente con los niños, es fundamental para conseguir fotos geniales, trabajar el ambiente. Que los niños jueguen, se diviertan, se emocionen... que se olviden completamente de que llevas la cámara y tendrás acceso a una secuencia de tomas realmente inolvidables. Te lo digo en experiencia.

Este Domingo, Clase Especial de Fotografía

Así que, ya sabes. Este domingo, no hagas planes. Nueva clase de fotografía impartida por "La Roja" ;) ... y

¡¡todos con la Selección!!

[Nota para nuestros amigos Hispanoamericanos: permitidnos esta licencia, pero es que España nunca se había visto en una como estas :)] [Fotografías: 20 minutos]

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Baguise, Comida a Domicilio en Madrid

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El ajuste de la temperatura del color de nuestras fotos es uno de esos pasos que no debería faltar en el flujo fotográfico de ningún fotógrafo. De hecho, un mal ajuste del balance de blancos es con frecuencia uno de los problemas más frecuentes que tiene una foto bien ejecutada. En diversos artículos hemos cubierto en dZoom la parte más teórica de la temperatura del color y del balance de blancos y te hemos enseñado a ajustar la temperatura del color con diversos programas como CameraRAW. En esta ocasión te enseñaré a realizar el ajuste del balance de blancos con Lightroom. ¿Te apuntas?

Introducción

Como te decía, el ajuste del balance de blancos es uno de los pasos más frecuentes a la hora de ajustar nuestras fotos en el postprocesado.

Y si trabajas con Lightroom, no sabes la suerte que tienes. Suerte, porque cuando mantienes un formato RAW en tus fotografías, el ajuste de la temperatura del color no presenta mayor problema, pero si trabajas con JPEG, la cosa se complica. Y si además mezclas ambos formatos, probablemente utilices dos programas para aplicar tu flujo de ajustes.

Salvo que trabajes con Lightroom.

Si alguna vez te has preguntado por las diferencias entre los formatos RAW y JPEG habrás averiguado que el tratamiento de la temperatura del color es una de ellas.

Una de las cosas que me encanta de Lightroom es que ha sabido mantener un mismo interfaz común independiente del formato de nuestras fotos, lo que me permite aplicar el mismo flujo de trabajo independientemente de que mis fotos se encuentren en JPEG o en RAW.

Y el ajuste es realmente sencillo.

#1 y #2: Ajustando la temperatura del color en Lightroom por la vía rápida

Lightroom ofrece un control para realizar un ajuste de la temperatura del color en el que podemos elegir entre una serie de configraciones preestablecidas.

Este control se encuentra dentro del módulo Biblioteca, en el panel de Revelado Rápido, y aparece con la etiqueta "Equilibrio de blancos".

Se trata de un formato similar al que podemos usar en muchas cámaras, donde seleccionamos entre una serie de temperaturas prefijadas: Luz de día, Nublado, Sombra, Tungsteno, Fluorescente...

Además, con este control, también podemos realizar ajustes sobre la temperatura y el matíz directamente para realizar ajustes un poco más personalizados.

Pero como todo en la vida, lo fácil muchas veces es sinónimo de limitado.

Ajustando la temperatura del color en Lightroom como los profesionales

La segunda de las vías es la que ofrece un mayor control. Y aunque por mis comentarios podrías intuir que este segundo método es más complejo, en las siguientes líneas verás que no lo es en absoluto.

Este segundo método se encuentra dentro del módulo Revelar, en el panel Básicos, y es el primero de los controles que aparece allí.

Con este control, podemos realizar el ajuste de tres formas diferentes.

#3. Modos Preestablecidos de Balance de Blancos

La primera, al igual que podíamos hacer en el modulo Biblioteca, es seleccionar un modo preestablecido. Al seleccionar los distintos modos preestablecidos observarás cómo van variando los valores numéricos de los controles temperatura y matiz.

Sin ningún conocimiento teórico sobre la temperatura del color puedes aproximarte a un resultado que te satisfaga, aunque el control que tienes de esta forma es mínimo.

#4. Ajustes de los valores de Temperatura y Matíz

La segunda es, como también podías hacer en el módulo Biblioteca, es trabajar directamente sobre los valores de Temperatura y Matiz.

Y es que ya has podido comprobar con el primer método que al seleccionar una preconfiguración, lo que estás haciendo es fijar unos valores de Temperatura y Matiz concretos. ¿Si esto es así, por qué no hacerlo a mano?

La diferencia entre hacerlo desde aquí o hacerlo desde el módulo Biblioteca es que con este control podemos ser todo lo finos que queramos en el ajuste de la temperatura y el matíz.

#5. El Cuentagotas

Y la tercera: utilizar el cuentagotas.

Idealmente para este método necesitaríamos una tarjeta de grises, un accesorio que se utiliza mucho en estudio para garantizar un balance correcto.

Pero lo normal es que no dispongamos de una de estas cartulinas, por lo que podemos tratar de buscar algún tono neutro en nuestra fotografía.

En mi caso, he probado con algunos tonos de la blusa. Se trataría en cada caso de buscar un tono que creamos que es neutro e ir probando hasta que demos con una configuración razonable.

Como ves, la diferencia es brutal.

Y ahora viene la Magia...

Ha sido rápido y ha sido efectivo. Pero en esta sesión hice más de 50 fotos en las mismas condiciones de iluminación.

Como todas las fotos tienen las mismas condiciones, todas las fotos se ven con el mismo aspecto, y esto significa que tengo que repetir el proceso para todas y cada una de ellas.

Pues bien. Aquí es donde Lightroom me aporta otras de esas funcionalidades de las que estoy enamorado. Y es la copia de ajustes.

La copia de ajustes me permite reproducir determinados ajustes realizados sobre una foto en otra serie de fotografías que yo elija. Y en mi caso, esta opción es ideal para repliar el ajuste del balance de blancos en todas las fotos de mi sesión.

Si pulsas con el botón derecho del ratón sobre la foto se abrirá un menú. Seleccionando la primera opción, Ajustes, y dentro de ésta, Copiar Ajustes, se abrirá una ventana en la que puedes indicar que ajustes son los que deseas copiar. En este caso vamos a copiar únicamente los ajustes del balance de blancos.

Sobre la tira de imágenes en la parte inferior, puedes seleccionar todas aquellas fotos sobre las que quieras reproducir el balance de blancos y, una vez las tengas seleccionadas, con el botón derecho del ratón sobre la tira de imágenes seleccionas la opción Ajustes de Revelado > Pegar Ajustes.

Y listo. Verás como sobre la propia tira de imágenes se van actualizando las fotos en miniatura adquiriendo un nuevo aspecto.

¿Verdad que es fantástico?

Enlaces Relacionados

• La Explicación Definitiva de lo que es la Temperatura del Color
• Balance de Blancos: Qué Es y Cómo se Usa
• Entendiendo los Controles Básicos del Módulo Revelado en Lightroom

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Te hemos contado cientos y cientos de veces lo útil que puede llegar a ser un flash, incluso en los días más soleados en los que aparentemente no necesitamos ni una pizca de luz adicional.

Sin embargo, siempre que hablamos de las bondades del flash, también somos francos y reconocemos sus limitaciones, a saber, potencia limitada y fuente de luz puntual.

Pues bien, en el artículo de hoy vamos a ver un difusor de lo más particular, se trata del curioso Strobella, que no es ni más ni menos, que un pequeño difusor en forma de paraguas.

¿Que para qué sirve? Muy sencillo, para reducir esa segunda limitación que hemos comentado antes. Para ello, difumina la luz, al pasar a ser una mayor superficie la que irradia la luz y, al mismo tiempo, resta dureza a la misma y a las sombras que genera. ¿Quieres saber cómo funciona?



Si te acuerdas, ya hablamos de los difusores como uno de los principales accesorios a adquirir para nuestro flash en el artículo El Flash (VI): Accesorios.

Pues, sin duda, el Strobella es un difusor barato, tremendamente portátil (apenas mide 20cm recogido) y que en más de una ocasión podría serte útil. Hablemos un poco más sobre sus posibilidades.

¿En Qué Consiste Strobella?

Cuando adquieres este difusor, lo que realmente estás comprando es un mini-paraguas y una cinta para "adherirlo" a tu flash externo. Puedes ver los dos componentes en la imagen de la derecha.

Obviamente, la función de difuminar o restar dureza a la luz la hace el paraguas, que se pone delante de la antorcha de tu flash.

Mientras que el papel de la cinta es sujetar el paraguas para que pueda mantenerse firme delante de la antorcha.

La forma de colocarlo es muy sencilla. Primero fija la cinta alrededor de la antorcha del flash, procura que esté suficientemente apretada para que no permita que baile el paraguas.

Una vez que la cinta está colocada, lo siguiente es abrir el paraguas y pasar el palo del mismo para que quede entre la cinta y la antorcha.

En cuanto a la distancia hasta la que debes pasar el palo, es recomendable dejarlo, más o menos, como  en la imagen. De hecho el fabricante indica que ha de traspasarse unos 7 cm.

• Si lo introduces más, perderás el efecto de dispersion de la luz, pues no iluminarás todo el paraguas, sino sólo parte del mismo.
• Si por el contrario lo introduces menos, será difícil que el paraguas quede lo suficientemente sujeto  y tendrás problemas para que permanezca fijo.

Una vez que tienes preparado el flash y el paraguas montado, es momento para comenzar a usarlo, ¿no crees?

Déjame que te dé algunos consejos para cuando te dispongas a probarlo.

Algunos Consejos Para Su Uso

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de utilizar este accesorio es, sin duda, lo que te he comentado anteriormente sobre la distancia recomendable a la que situar el paraguas con respecto a la antorcha.

Si hablamos ya sobre consejos para el momento de disparo, presta atención a las siguientes recomendaciones:

• La acción del Strobella está especialmente indicada para tomas a distancias relativamente cercanas, nunca más de 2 metros. En ese caso, la pequeña superficie del paraguas actuaría como una fuente puntual sobre la escena fotografiada.
• Cuando vayas a utilizarlo, ten cuidado al configurar el Balance de Blancos. Algunas cámaras tienen un modo de balance de blancos específico para cuando se usa flash. Sin embargo, si usas un Strobella, deberás pasar al modo manual de selección de balance de blancos. Porque, aunque la sombrilla sea aparentemente blanca, siempre podrá dejar una dominante en tus fotos.
• Si tu flash permite selección de distancia focal o también llamado zoom, sitúa este valor a 28mm. De este modo cubrirás toda la superficie del paraguas, aprovechando al máximo la dispersión de la luz.
• Aunque te pueda parecer redundante, si tienes un sto-fen, o tu flash tiene una pantalla o película para dispersar más la luz, úsala junto con el paraguas (en la parte superior tienes una imagen, primero de un sto-fen y después de un flash con la "pantalla" para mayor difusión desplegada). De ese modo lograrás, si cabe, difuminar aún más la luz y ofrecer un resultado más natural.

Y ahora que ya sabes algunos truquillos sobre su uso, ¿qué te parece si te hablo sobre las tomas más apropiadas para utilizar Strobella.

¿Cuándo Es Conveniente Usarlo?

Nuevamente me remito a lo que te comenté en el apartado anterior. El uso de este accesorio no es muy aconsejable para tomas a cierta distancia. Fundamentalmente, no porque vaya a deteriorar tus fotos, sino porque no vamos a conseguir el efecto buscado.

Haciendo caso a las especificaciones del fabricante, Strobella está especialmente destinado a macrofotografía: flores, insectos, joyería, comida, etc.

Voy a mostrarte un ejemplo de lo que puedes conseguir. Se trata de la fotografía de una flor situando la cámara aproximadamente a medio metro de la misma.

Primero, el resultado ofrecido al disparar sólo el flash sin desplegar la pantalla difusora (que sí tiene mi Nikon SB-600) y también sin usar Strobella.

Haciendo uso de la pantalla difusora que incluye el flash, o de un sto-fen, podemos obtener un resultado como el siguiente:

Si además interponemos el paraguas de Strobella, lo que obtenemos es la siguiente imagen, en la que puede verse claramente una reducción en la fuerza de las sombras.

¿No aprecias nada?, ¿seguro? Comparemos una región de sombras en las tres tomas, a ver si ahí sí que puedo mostrarte lo que conseguimos con Strobella.

Ahora no puedes negarme que el efecto de mejora es claro. Sombras más suaves, colores naturales, incluso podría pensarse que apenas se ha usado flash, ¿no crees?

Además de para este tipo de fotografías, los creadores de Strobella dicen que también puede ser interesante en fotografía de retrato, reportajes, bodas, etc.

Aunque yo, en este caso, creo que la distancia de la toma es fundamental y te será de gran ayuda para tomas cortas.

Pero, a medida que te alejes, el efecto de mejora será menor y el uso de Strobella no te aportará nada.

Me gusta, ¿Dónde Y Por Cuánto Puedo Comprarlo?

¿Qué?, ¿te ha gustado?, ¿tienes ganas de probarlo ya? Pues si es así, es muy sencillo adquirir uno.

Existen básicamente dos posibilidades:

• Comprarlo en la propia página del fabricante por 9.90 Euros + gastos de envío.
• Comprarlo en ebay, aunque a día de hoy parece que lo han retirado. Yo lo compré hace 1 mes por 13.50 Euros (gastos de envío incluidos).

Por cualquiera de las dos vías, adquirirás el lote Strobella con la cinta y el paraguas y podrás empezar a probarlo.

Mis Impresiones

En mi opinión es un accesorio más llamativo, que realmente útil. Aunque, como has visto en el ejemplo de la rosa, los resultados en algunas tomas pueden ser claramente apreciables.

Desde luego, sobre todo para fotografía macro es muy aconsejable por su portabilidad y buen resultado. En distancias cortas la difusión que ofrece el paraguas es muy apreciada en macrofotografía.

Por otro lado, he hecho pruebas en otro tipo de tomas como retratos (a cierta distancia) o escenas a más de 2-3 metros y en ese caso, como ya te he indicado varias veces, las mejoras o aportaciones de este sistema son escasas.

Personalmente, lo compré porque me encanta coleccionar accesorios de este tipo y porque además el precio era asumible, incluso simplemente para probar y hacer este artículo.

¿Y tú?, ¿lo has probado?, ¿coincides conmigo o no estás de acuerdo con mis impresiones? Cuéntanos qué te parece, ofrécenos otra opinión que pueda ayudarnos a conocer más en profundidad a este, eso sí, singular difusor para tu flash.

Enlaces Relacionados

• Strobella
• El Flash: Da Un Toque De Luz a Tus Fotos [AHMF31 día21]
• El Flash (I): Conociendo Cómo Funciona
• El Flash (VI): Accesorios
• Balance de Blancos: Qué Es y Cómo se Usa

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Photoshop tiene una gran variedad en lo que a modos de fusión de capas se refiere. Como recordarás, en el primer artículo sobre modos de fusión ya cubrimos 12 tipos. Para el artículo de hoy, hemos dejado otros 13 modos sobre los que comentar sus peculiaridades y usos.

Entre los modos que vamos a ver están algunos de los modos más empleados en retoque fotográfico con Photoshop. Es el caso de modos como Superponer, Tono, Diferencia... En definitiva, que no te puedes perder este artículo. Además son sólo unos minutillos. Lo prometo.



Lo primero es que sepas cómo acceder al modo de fusión y conozcas la forma en que se comporta esta funcionalidad y cómo variar el modo.

Lo que quiero decir es que, si no leíste Todos los Secretos de los Modos de Fusión de Capas en Photoshop (Parte 1) es muy recomendable que lo hagas.

No sólo conocerás los otros modos de fusión  que existen, sino que además obtendrás información esencial para empezar a trabajar con capas.

Una vez dicho esto, si te parece continuamos analizando los modos de fusión por donde lo habíamos dejado en el anterior artículo. Es decir, es el turno del decimotercer modo.

#13 Superponer

Es un modo que combina los resultados ofrecidos por dos modos que ya vimos en la primera parte. Concretamente aplica el modo Multiplicar sobre las sombras (las oscurece) y el modo Trama sobre las luces (las aclara).

De este modo se obtiene una imagen más contrastada, en la que las luces y sombras adquieren mayor fuerza, mientras que los tonos medios apenas varían con respecto a la imagen original.

Si observas la imagen de la derecha, verás que en las zonas en que la capa fusionada tiene sombras se multiplica (oscurece) la zona coincidente de la capa de fondo, mientras que en las zonas en que hay luces en la capa fusionada se produce una trama (aclaramiento) de la capa de fondo.

Es un modo muy apropiado para simular el archiconocido "Efecto Lomo", ya que en este efecto las luces y sombras están tremendamente contrastadas. ¿Quieres saber cómo conseguir el Efecto Lomo en 3 sencillos pasos?

También puedes utilizarlo para mejorar los tonos intermedios de tus fotografías. Aunque para ello hay que redefinir los niveles de luces y sombras de la imagen, ya que, como te he dicho, este modo no afecta a niveles medios.

Si te interesa saber la forma de conseguirlo, échale un vistazo a Cómo Potenciar los Tonos Intermedios en Photoshop (y en Lightroom).

#14 Luz Suave

Al igual que el modo anterior, este modo oscurece la imagen resultado cuando el pixel de la capa fusión es oscuro, mientras que aclara aquellas zonas de la capa de fondo que se fusionan  con pixels claros en la capa de fusión.

El nombre del modo es porque proporciona un resultado similar al que se conseguiría iluminando la capa de fondo con un foco de luz poco intensa.

¿La diferencia con respecto al modo "Superponer"?  El resultado es menos pronunciado que el que ofrece el modo "Superponer". Esto es, imágenes más blandas y menos contrastadas que las que se conseguirían con el otro modo.

Puedes ver un ejemplo en la imagen de la derecha, en la que, como ves, el efecto "oscurecido" y "aclarado" aplicado es mucho más leve que el que ofrece el modo "Superponer".

Este modo también es una excelente alternativa para lograr un mayor contraste en aquellas imágenes que te hayan podido quedar un tanto blandas. Quizás recuerdes cómo lo utilizamos para Mejorar el Contraste de tus Fotos en 5 Sencillos Pasos con Photoshop.

Aunque, como te he dicho, el contraste logrado es menor que el que ofrece el modo "Superponer". Es una buena idea el que pruebes con los dos modos y te quedes con el que más te convenza.

#15 Luz Fuerte, #16 Luz Intensa y #17 Luz Lineal

En el caso del modo "Luz Fuerte", la iluminación es la que ofrecería un foco de luz dura. Es decir, aquellas zonas de la capa fusionada claras originarán en la imagen resultado luces pronunciadas.

Mientras que las zonas de la capa fusionada oscuras originarán la aparición de notables sombras en la imagen resultado. Permitiéndote crear sombras donde no las haya.

De nuevo el efecto es, en esencia, el que se consigue con "Superponer" o con "Luz Suave", aunque logrando una mayor fuerza en luces y sombras, que la ofrecida por estos dos modos.

Por su parte, el modo "Luz Intensa", como se puede apreciar en la imagen superior, trabaja más sobre el nivel de contraste de la imagen. Frente al mayor trabajo sobre el nivel de saturación, que es como parece que actúa el modo "Luz Fuerte".

En cuanto al modo "Luz Lineal" varía el nivel de brillo de la imagen resultado en función de las luces o sombras presentes en la capa fusionada. De manera que incrementa el brillo de aquellos pixels de la capa de fondo que son fusionados con luces de la capa fusionada y bajando el brillo de aquellos que son fusionados con sombras.

Nuevamente mi recomendación es que si no tienes claro qué modo aplicar, hagas pruebas sobre la imagen en concreto y decidas cuál emplear.

#18 Luz Focal y #19 Mezcla Definida

Los resultados que ofrece el modo "Luz Focal" son similares a los tres modos anteriores. Aunque con algunas peculiaridades.

Si no te vale con saber que es un resultado similar, no te preocupes, ahora te cuento cómo calcular exactamente el valor de cada pixel.

Según los desarrolladores de Photoshop, el color resultado dependerá del color presente en la capa fusionada del siguiente modo:

• Si el color de la capa fusionada (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, los pixels más oscuros que el color de fusión se reemplazarán y los más claros no cambiarán.
• Si, por el contrario, el color de fusión es más oscuro que un 50% de gris, los pixels más claros que el color de fusión se reemplazarán y los más oscuros no cambiarán.

Sin duda, puede resultar un modo a tener en cuenta cuando se desea aplicar efectos especiales a tus imágenes. Échale un vistazo a la imagen inferior, a ver qué te parece.

Por su parte, el modo "Mezcla Definida", al que también podríamos denominar como modo "Todo o Nada", porque, como verás a continuación, atribuye a cada uno de los canales que componen cada pixel de salida el valor 0 ó 255.

Ahora te explico qué quiero decir. El modo se comporta así:

• El color del pixel resultado para cada canal (rojo, verde y azul) será 255 si la suma de los valores para dicho canal de cada pixel de la capa fusionada y de fondo suman 255 ó más, siendo 0 en caso contrario.
• De este modo, todos los pixels de la capa resultado sólo podrán ser rojos (255 únicamente en el canal rojo), azules (255 únicamente en el canal azul), verdes (255 únicamente en el canal verde), cianes, amarillos o magentas (255 en 2 de los tres canales), blanco (255 en todos los canales) o negro (0 en todos los canales).

¿Ahora te explicas la presencia de valores tan intensos y específicos en la imagen superior resultado de aplicar el modo "Mezcla Definida"?

En mi opinión, el uso de estos modos es mucho más marginal que el de los anteriores, aunque siempre puede resultarte útil conocerlos y experimentar en algunas imágenes.

#20 Diferencia y #21 Exclusión

La imagen resultado de aplicar estos modos se obtiene a partir de la sustracción del valor para cada canal de cada pixel de la capa fusionada con el correspondiente pixel de la capa de fondo y tomando el valor absoluto de esta substracción.

Matemáticamente podríamos indicarlo así Color Resultado (Para Cada Canal) = |Color Pixel Fusionado - Color Pixel Fondo|.

Para los casos partículares de fusionar con blanco y negro, en el primer caso obtenemos el color inverso, mientras que en el caso del segundo los pixels de la capa de fondo no sufren variación. Puedes verlo claramente en la siguiente imagen.

El uso más habitual de estos modos es para alinear imágenes de una misma escena. Esto es muy usado, por ejemplo, a la hora de fusionar imágenes en técnicas HDR por los propios programas que realizan la fusión.

Así, se puede determinar que las imágenes sólo estarán correctamente alineadas cuando el resultado de aplicar este modo de fusión entre las distintas imágenes ofrezca como resultado una imagen prácticamente negra (resultado de sustraer valores idénticos para cada pixel).

¿Cuál es la diferencia entonces entre estos modos (parece que ofrecen idénticos resultados a raíz de la imagen superior? Muy sencillo, el modo "Exclusión" ofrece imágenes con menor contraste como puedes ver a continuación.

En este caso, al aplicar ambos modos sobre capas idénticas, se aprecian diferencias en cuanto a su comportamiento, ¿verdad? El modo "Diferencia" muestra una imagan completamente negra (mayor contraste), frente al modo "Exclusión" donde el resultado no es, en absoluto, totalmente negro.

#22 Tono

Probablemente éste sea uno de los modos en que intuir lo que hace sea más sencillo, ¿a que sí? Si hasta seguro que lo has empleado en alguna ocasión.

Como su nombre indica, lo que se consigue con este modo es que la imagen resultado adquiera el tono de los pixels presentes en la capa fusionada, mientras que mantenga los valores de brillo y saturación presentes en la capa de fondo.

¿Recuerdas el artículo en que te enseñábamos a cambiar el color de los ojos en tus fotografías? Pues se basaba en el uso de este modo de fusión. Así de sencillo.

En la imagen de la derecha puedes ver una aplicación de ese sencillo efecto de cambio de color del iris mediante el uso del modo de fusión "Tono".

Frente al color verde que tenía la fotografía original, le hemos dado un color que, aunque tremendamente artificial, es idéntico y va muy bien con el de la sombra de ojos.

¡Pruébalo! Es muy sencillo y puedes conseguir resultados espectaculares.

#23 Saturación

En esta ocasión el parámetro que se toma de la capa fusionada es la saturación, mientras que se mantienen los valores de tono y brillo de los pixels de la capa de fondo.

El uso de este modo es, precisamente para variar el valor de saturación de la capa de fondo, o bien de ciertas partes de esta capa.

¿Recuerdas el artículo En Blanco y Negro pero con un Toque de Color? Pues bien, cuando escribimos ese artículo no optamos por la posibilidad de aplicar este modo de fusión, sino que decidimos emplear la herramienta desaturar.

En la imagen de la derecha puedes ver cómo habríamos podido conseguir algo similar haciendo uso de este modo de fusión.

Lo único que hay que hacer es duplicar la capa y rellenar con un gris con saturación 0% aquellas partes de la imagen que desees desaturar (dejar sin color).

Finalmente, aplicando el modo de fusión "Saturación" lo que conseguimos es mantener la saturación del elemento principal, mientras que el resto de elementos, como adquieren el valor de saturación de la capa fusionada, se desaturan completamente.

#24 Color

Los pixels que componen la imagen resultado toman el valor de brillo de la capa de fondo y los valores de tono y saturación de la capa fusionada.

Lo que conseguimos así es no sólo dotar a la imagen resultado del tono presente en la capa fusionada, sino del color en sí. Por este motivo es un modo muy empleado cuando se desea "teñir" una imagen de un determinado color.

En imágenes en blanco y negro puede ser una excelente idea su uso para obtener resultados tipo sepia, o con cualquier otra dominante que se te ocurra. Puedes ver a qué me refiero en la imagen de la derecha.

La diferencia entre aplicar este modo y el modo "Tono" a una imagen como la de la derecha, sería que, si aplicásemos el modo "Tono", la reducida saturación de la capa de fondo impediría que la imagen resultado se tiñese del color de la capa fusionada.

Haz la prueba tú mismo y verás que las aplicaciones de "Tono" y "Color" son bien distintas.

#25 Luminosidad

Hasta ahora el único parámetro que no se había tomado de la capa fusionada era el valor del brillo. Por ese motivo surge este modo de fusión.

En el caso del modo "Luminosidad", la imagen resultado toma el valor de luminosidad de cada pixel que compone la capa fusionada y mantiene los valores de tono y saturación presentes en los pixels de la capa de fondo.

El uso de este modo se reserva para la reducción de halos aparecidos tras aplicar valores excesivos de enfoque en el postprocesado. Puedes ver a qué me refiero en la sección "LUMINOSITY BLEND MODE" de este enlace.

Y Eso Es Todo Amigos

Como decía Bugs Bunny al final de cada capítulo de los Looney Tunes, "Eso es to... Eso es to... Eso es todo amigos". Este artículo y con él la doble entrega sobre modos de fusión en Photoshop tocan a su fin.

Espero que la consideres como una buena recopilación a la que poder acudir en un futuro cuando dudes sobre la funcionalidad que proporcionaba un determinado modo fusión.

Porque coincidirás conmigo en que cada modo de fusión da para un artículo propio, pero la idea era que tuvieses una idea básica de todos ellos. Y eso lo hemos conseguido, ¿no crees?

Ahora sólo falta que adquieras soltura y empieces a utilizarlos cuando corresponda.

Enlaces Relacionados

• Todos los Secretos de los Modos de Fusión de Capas en Photoshop (Parte 1)
• Cómo Potenciar los Tonos Intermedios en Photoshop (y en Lightroom)
• Efecto LOMO en Photoshop en 3 sencillos pasos
• Mejora el Contraste de tus Fotos en 5 Sencillos Pasos con Photoshop
• Cambia el Color de tus Ojos con Photoshop en 3 minutos
• En Blanco y Negro pero con un Toque de Color
• Ron Bigelow - Blending Modes in Photoshop

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Dime si acierto.

Te gusta la fotografía. Ya llevas un tiempo con cámara e incluso, poco a poco, vas ampliando tu equipo. Tienes inquietudes y te gusta, de cuando en cuando, leer artículos de fotografía que te ayuden a mejorar. Disparas tratando de conseguir fotos cada vez mejores sin saber que... puede ser que tengas una serie de malos hábitos fotográficos que no te permiten progresar.

Tal vez no sea este tu caso, pero, ¿no crees que te merece la pena descubrir si, efectivamente, es así? Concédete unos minutos para leer este artículo y sal de dudas.

Disparar a lo Loco y Sin Pensar

Una de las grandes ventajas que ha aportado la fotografía digital es que, al no ser necesario el revelado, el coste de disparar es cero. Pero hete aquí que una de las mayores ventajas puede convertirse en un gran inconveniente. Y es disparar sin pensar, como si una buena foto sólo pudiera ser fruto del azar. Si eres de los que disparas a lo loco, debes saber que:

• si no piensas antes de disparar, tu aprendizaje en fotografía será mucho más lento y, por mucha suerte que tengas, la calidad de tus fotos no será tan alta como podría.
• disparar a lo loco aumenta considerablemente el número de fotos, con lo que se disparan las horas de trabajo en la computadora archivando, seleccionando y preparando las fotos para presentarlas.

Si ésta es tu situación, tienes una formidable oportunidad para cambiar de rumbo, conseguir controlar la calidad de tus fotos y mejorar como fotógrafo. Para conseguirlo, te propongo un juego. La próxima vez que cojas la cámara dispara como si fueras a revelar todas y cada una de las fotos que tiras. Hazlo, hasta que consigas vencer ese pequeño vicio de disparar a lo loco. Y cuando hayas vencido el vicio, vuelve a recuperar la libertad de soltar el dedo sabiendo que, gracias a la fotografía digital, disparar tiene coste cero.

No Cuidar la Exposición por Creer que en RAW Todo Tiene Arreglo

Ya hemos hablado en muchas ocasiones de las ventajas de disparar en RAW y su tremenda elasticidad para mejorar defectos de exposición en las fotos. Pero por muy bueno y recomendable que sea disparar en RAW, eso no quita para que no persigas en cada una de tus fotos la mejor de las exposiciones que puedas conseguir, teniendo en cuenta las condiciones de luz ambientales y los niveles de ruido que estás dispuesto a tolerar. Considerar que puedes disparar sin buscar la mejor de las exposiciones es otro de esos vicios fotográficos en que puedes estar cayendo. Si es así, este puede ser un buen momento para enmendarte ¿no crees ;) ?

No Prestar Atención al ISO... y Acabar con Ruido que Podrías Haber Evitado

Suele pasar en condiciones de baja luz. En el fragor de la batalla y tratando de inmortalizar esa escena que ven tus ojos, te olvidas de comprobar si podrías haber expuesto correctamente la instantánea con menor ISO posible. [Nota: si todavía no sabes muy bien qué es eso del ISO, te recomiendo que te des una vuelta por este artículo.]

Por muy buena que sea tu cámara (y mira que han evolucionado en lo que a ruido se refiere) hay niveles de ISO en que el nivel de ruido es claramente mejorable. Por eso, uno de los malos hábitos que deberías desterrar es... no prestar atención al ISO.

Sujetar una Réflex Como si se Tratara de una Compacta

Si acabas de ingresar en el mundo de la fotografía réflex, puede estarte pasando esto. Y es que una réflex no se coge como una compacta. Evitar fotos movidas y conseguir un buen encuadre dependen en buena medida de que tengas bien cogida la cámara. Por eso te recomiendo que repases Descubre Cómo Sujetar Correctamente tu Cámara y Di Adiós a las Fotos Movidas.

Dejar Guardada la Cámara por Miedo a que se Estropee

No me malinterpretes. No te estoy diciendo que no debas cuidar tu cámara y tu equipo. Lo que sí te digo es que no deberías renunciar a tomar fotos increíbles por intentar sobreproteger tu cámara o por no contar con los debidos elementos para protegerla. Está claro que bien guardada en el armario la cámara no corre riesgo de estropearse pero... la compraste para hacer fotos ¿no? Así que, si te he convencido, tal vez quieras echar un vistazo a estos artículos para ayudarte a protegerla:

• 8 Cosas que Puedes Hacer para Proteger el Objetivo de tu Cámara
• Cómo Comprar una Armadura Protectora para tu Cámara por Menos de 25 Euros
• Cómo Elegir Bolsa para tu Cámara y no Morir en el Intento

No Poner la Suficientes Dosis de Paciencia

Detrás de la mayoría de las grandes fotos que has visto hasta la fecha hay mucha, pero que mucha paciencia. Paciencia en la preparación de la foto. Paciencia esperando a que se diera el momento ideal. Paciencia también a lo largo de los años y muchos intentos de fotografía. Es cierto que la fotografía es tan caprichosa que, a veces, se alcanzan grandes resultados de modo casi accidental. Pero, te aseguro, que si le pones toda la paciencia que te pida, tus fotos mejorarán drásticamente.

Disparar Siempre Desde el Mismo Ángulo

Debe ser porque nuestra tendencia natural es al mínimo esfuerzo. Por eso, si no prestas la debida atención, es muy probable que te sorprendas a ti mismo disparando siempre desde la situación más cómoda. Y, está claro, no se trata de eso. Así que, mantente en guardia, y no dejes de buscar el ángulo más interesante... aunque requiera agacharse ¿de acuerdo?

¿Algún Otro Mal Hábito?

Seguro que has visto a amigos o sencillamente desconocidos por la calle con esos pequeños vicios que pueden hacer que una foto pase de genial a solo buena. ¿Es así? Si se te ocurre algún otro mal hábito fotográfico, ¡cuéntanoslo en los comentarios!

Enlaces Relacionados

• Descubre Cómo Sujetar Correctamente tu Cámara y Di Adiós a las Fotos Movidas
• Cómo Elegir Bolsa para tu Cámara y no Morir en el Intento
• RAW vs JPEG: Cuándo, Cómo y Por Qué
• The 5 Worst Habits of New Photographers

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Hace unos días publicabamos un arttículo titulado "6 Consejos para usar tu Trípode de Forma Eficiente". En él recordábamos que, pese a parecer un accesorio simple (y de hecho lo es), había una serie de elementos que podíamos tener en cuenta para sacar mejor partido de nuestro trípode. Al final del artículo os pedíamos más consejos, y fuisteis muchos los que aportasteis vuestra experiencia y muchos los consejos que nos disteis. Tantos que hemos creido conveniente escribir un nuevo artículo continuación del anterior en el que recogemos algunas de las recomendaciones que nos hacíais. Si te gustaron los consejos iniciales para usar tu trípode de forma eficiente, no te pierdas éstos otros. Seguro que te descubren más cosas nuevas.

1. Si hace viento, asegura tu cámara

Independientemente de lo estable que sea el trípode y el peso que hayas podido colgar de la barra central para darlo más estabilidad, en situaciones de viento racheado un mal golpe de viento puede hacer que tu cámara acabe en el suelo.

Una manera de protegerte frente al viento es mantener el trípode a menor altura.

También nos apunta Oscar la posibilidad de mantenerte junto al trípode con la cinta de la cámara en el cuello, de modo que si el trípode se cayera, la cámara sigue asegurada.

Si haces ésto, procura no moverte para no trasladar vibraciones a través de la cinta de la cámara.

Y si hace mucho viento, mejor deja la sesión de fotos para otro momento.

2. Fija bien los anclajes de la rótula antes de soltar la cámara

Este nos lo apunta Fiuncho y, como bien dice, aunque pueda parecer obvio, hay veces que con las prisas se nos olvida este punto.

Y es que colocamos el trípode, creemos tenerlo todo controlado y, cuando soltamos la cámara, descubrimos que no habíamos fijado el punto que fija la posición de la rótula.

El efecto inmediato es que nuestra cámara "cabecea" y gira sobre su eje apuntando hacia abajo con el objetivo, hasta que para con un golpe seco con la barra central o con una de las patas.

Si os ha pasado alguna vez, sabréis de que os hablo.

Se trata de un descuido que nos puede dar un susto e incluso un disgusto si el golpe en el objetivo es lo suficientemente fuerte.

Así que, antes de soltar la cámara, asegurate de que la rótula está bien fijada.

3. Respeta las especificaciones de tu trípode

Como nos apunta Arnoldo, tanto los trípodes como las rótulas cuentan con unas especificaciones de pesos soportados. También se suelen recoger en estas especificaciones los pesos máximos que se pueden lastrar de la columna central.

Fijate bien en estas especificaciones y no sobrepases estos pesos máximos si no quieres llevarte un susto.

Y recuerda que cuando contabiolices el peso de la cámara debes contar tanto la cámara como el objetivo que lleva incorporado (y si tiene puesto un flash, también el flash).

4. Vigila el estado de las gomas

Esta también nos la apunta Arnoldo.

Las patas del trípode suelen tener unas gomas en la punta, donde tocan el suelo.

Estas gomas son un elemento determinante en la estabilidad del trípode, por lo que debes comprobar su estado de vez en cuando.

Si ves que están sucias, limpialas; y si ves que están rotas, reemplazalas.

5. Despliega sólo lo que necesites

Nos dice Jose que pensemos en la altura a la que queremos poner la cámara y despleguemos el trípode únicamente hasta conseguir esa altura.

De este modo, podemos simplemente abrir el ángulo de las patas sin necesidad de desplegar sus secciones, probando a hacer fotos a ras del suelo o cerca de él. Con ello conseguiremos hacer fotos con puntos de vista más originales que si hacemos la típica foto a la altura de los ojos como si estuvieramos de pie.

La ventaja de desplegar menos el trípode y mantener una posición más baja es que damos más estabilidad al trípode y se mueve menos en situaciones con algo de viento.

Al respecto de esa estabilidad, nos apunta Gamu que, en caso de no necesitar toda la altura, es preferible desplegar primero las secciones mas gruesas de las patas y evitar desplegar las secciones más finas.

6. Usa un disparador remoto o un temporizador

Este nos lo recuerda TioBraulio, y es que si lo que estamos buscando es conseguir la mayor nitidez posible mediante el uso del trípode, el uso de un disparador remoto siempre es preferible a utilizar el disparador que trae la propia cámara, ya que de otro modo podríamos transmitir vibraciones a la cámara en el momento del disparo.

Si no dispones de uno (probablemente es el accesorio más económico que puedas adquirir para tu cámara), puedes optar por utilizar el temporizador de la cámara, de modo que transcurran unos segundos desde que disparas hasta que se hace la foto.

De cara a la estabilidad, también nos apunta JCR2012 que bloqueemos el espejo si nuestra cámara lo permite y que vigilemos que la cinta de la cámara no esté golpeando el trípode.

7. Vigila que las patas no salgan en la foto

Este es muy curioso. Nos lo apuntaba Manuel y doy fe de que a veces ocurre si te despistas.

Parece increible, pero los ultraangulares tienen un ángulo de visión muy amplio, y si nos descuidamos, en función de cómo hayamos colocado las patas del trípode y el ángulo que forme la cámara con el suelo, se puede dar una situación en la que alguna de las patas salga dentro del encuadre.

Simplemente prestando un poco de atención a lo que vemos en el visor nos permitirá solventar este problema.

Enlaces Relacionados

• Foto de portada: Pro Nikon Photographer at Morro Rock 04 Dec 2007, por Mikebaird
• 6 Consejos para usar tu Trípode de Forma Eficiente
• 8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos
• 5 Cuestiones a Tener en Cuenta a la hora de Cambiar de Trípode
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La existencia de distintas capas en Photoshop y la posibilidad de fusionar éstas, y hacerlo de diversas formas, es, sin duda, una de las principales características de esta aplicación de retoque.

Si has trabajado mínimamente con Photoshop, habrás visto que a la hora de fusionar varias capas existe la posibilidad de elegir diferentes métodos de fusión: Normal, Multiplicar, Disolver, etc.

El objetivo del artículo de hoy es descubrirte cómo se comportan estos métodos de fusión y cuándo podrás usarlos en tus tareas de retoque con Photoshop, ¿te interesa?

Haciendo un recuento de las distintas opciones de fusión que existen en Adobe Photoshop CS3 me salen, ni más ni más menos, 25 variantes de fusión.

Pero antes de hablar de ellas, lo primero será saber cómo acceder a estas variantes y cambiar entre uno y otro modo de fusión, ¿no?

¿Cómo Acceder y Cambiar el Modo de Fusión de Capas?

Para acceder a las distintas variantes de fusión que puedes elegir en Photoshop basta con hacer clic en Ventana > Capas, o bien presionar F7.

En dicha ventana, verás que al seleccionar cada capa, si es que hay varias, puedes elegir el modo en que se fusiona con el resto de capas que componen la imagen.

Eso sí, ten en cuenta que el modo de fusión no tiene por qué ser el mismo para todas las capas.

Por tanto, para cambiar el modo de fusión de una determinada capa: primero, selecciona la capa a la que modificarás el modo de fusión y, segundo, elige, de entre las opciones que muestra el desplegable, aquélla que consideres oportuno.

Una vez que has visto cómo modificar el modo en que se fusiona una capa, ahora sí es momento de ver las peculiaridades y utilidad de cada uno de los modos de fusión.

De ahora en adelante identificaremos como "capa fusionada" a la capa superior sobre la que modificamos el modo de fusión y "capa de fondo" a la capa (o capas) inferior, cuyo modo de fusión no alteraremos.

#1 Modo Normal

El uso de este modo hace que la capa fusionada oculte a la/s capa/s de fondo.

No obstante, es habitual usar este modo de fusión junto con una modificación del valor de Opacidad de la capa, de manera que "se deja ver" mayor o menor información de la capa de fondo en función del grado de Opacidad.

Como puedes ver en la imagen superior, un menor valor de Opacidad de la capa fusionada conlleva "mayor peso" de la capa de fondo en la imagen resultante. En este caso, el resultado final tiende más a Negro que a Blanco.

Otro uso habitual de este modo de fusión, en este caso junto con una máscara de capa, es cuando quieres lograr lo que se conoce como fusión con gradiente, de manera la opacidad de la capa fusionada se va desvaneciendo, dando así paso a la vista de la capa de fondo.

¿No sabes a qué me refiero? Es muy sencillo, en 3 minutos puedes conseguir tu propia fusión de imágenes con gradiente.

#2 Modo Disolver

Al igual que el modo anterior, éste es un modo que no se entiende sin el uso conjunto con el valor de Opacidad.

Este modo mezcla, de forma aleatoria, los pixels que componen la capa fusionada y la capa de fondo, de modo que el valor de opacidad determina la preponderancia de los pixels de la capa fusionada frente a la de fondo.

Mejor te muestro unos ejemplos como antes, ¿no crees?

El reparto de pixels es aleatorio a lo largo de toda la superficie. Eso sí, a medida que disminuye el valor de Opacidad de la capa fusionada, la presencia de pixels de la capa de fondo se acentúa.

Este modo de fusión puede ser una buena idea para matizar y difuminar efectos que de otro modo resultarían muy burdos. Échale un vistazo a los pasos 4-7 de este tutorial y verás a qué me refiero.

#3 Modo Oscurecer

Con este modo, Photoshop evalúa el valor de cada pixel en la capa fusionada y en la de fondo y se queda con el más oscuro. Puedes verlo en la imagen de la derecha.

Como ves, cada pixel de la imagen resultante es el más oscuro de los presentes en las dos capas.

El principal uso de este modo de fusión es, sin duda, el de combinar distintas máscaras de capa y así crear una única, que enmascare la parte de imagen que enmascaran ambas máscaras por separado

De este modo, la máscara de capa resultado permitirá no actuar sobre aquellas regiones que no se han seleccionado en una u otra capa.

O lo que es lo mismo, sólo se actuará sobre aquellas regiones seleccionadas (pintadas de blanco) en ambas capas.

Sé que no es fácil explicarlo, quizás en este enlace puedas ver a qué me refiero. Dirígete concretamente a la sección "DARKEN BLEND MODE".

#4 Modo Aclarar

Es el modo inverso al anterior. En este caso, la imagen resultante se compone a partir de los pixels más claros de las dos capas.

En este caso, la imagen de la derecha muestra como el blanco prevalece sobre el negro y en caso de estar presente en, al menos, una de las dos capas, se muestra en la imagen resultado.

En cuanto a su uso práctico, nuevamente es empleado para la combinación de máscaras de capa.

Puedes ver a qué me refiero en este enlace, concretamente en la sección "LIGHTEN BLEND MODE".

En este caso el resultado final sería una máscara de capa que actuaría sólo sobre aquella porción de imagen seleccionada (con color blanco) en una u otra capa. Sería un "OR" lógico.

Por su parte, si hubiésemos hecho uso del modo Oscurecer lo que haríamos sería mantener, en la máscara de capa resultante, activas aquellas porciones de la imagen que han sido seleccionadas (con color blanco) en ambas capas. Sería un "AND" lógico.

#5 Modo Multiplicar

Matemáticamente lo que hace este modo es multiplicar el valor de cada pixel de la capa fusionada por el valor del pixel correspondiente de la capa de fondo y este valor se divide entre 255 (valor del blanco), conllevando generalmente un oscurecimiento de la imagen resultante.

La imagen resultante estará compuesta por pixels más oscuros que el valor más oscuro de cada pareja de pixels de la capa fusionada y la capa de fondo.

Salvo que el valor de alguno de estos pixels sea 255 (blanco), en cuyo caso el resultado será el valor del pixel de la otra capa, o bien 0 (negro), en cuyo caso el resultado será 0 (negro).

Como puedes ver en la imagen de la derecha, lo que se logra con este modo es oscurecer el color "más bajo" de los presentes en las capas.

Así mismo, la presencia del negro en una capa se mantiene en el resultado final, mientras que el blanco en una capa hace que se mantenga invariable en la imagen final el color del pixel presente en la otra capa.

El uso habitual de este método se reserva para oscurecer zonas "a priori" más claras o a las que se desea dotar de un mayor grado de detalle.

Si te acuerdas del artículo para Oscurecer los Cielos como si Usaras un Filtro Polarizador con Photoshop, proponía el uso de este modo de fusión como forma para lograr dar un azul más profundo al cielo.

#6 Subexponer Color

El resultado que se consigue con este modo es, también, oscurecer la imagen original. Aunque este modo ofrece mayor contraste que el modo "Multiplicar".

Otra de las peculiaridades es que este método evalúa el valor de la capa de fondo, de manera que si el pixel de esa capa es blanco, automáticamente el resultado es un pixel blanco y no del color de la capa fusionada.

Esto no ocurre así con la capa superior, en la que si el valor del pixel es blanco, la imagen resultado toma el valor del pixel de la capa inferior como sucedía en el modo de fusión anterior.

El uso de este modo se asemeja mucho al uso del que hemos hablado para el modo Multiplicar. Eso sí, teniendo en cuenta la particularidad del comportamiento de los pixels blancos en la capa inferior.

Puedes ver un ejemplo del comportamiento en la imagen de la derecha. O probar a Oscurecer los Cielos como si Usaras un Filtro Polarizador con Photoshop, aunque, en este caso, usando este modo de fusión, verás como el resultado es muy similar.

#7 Subexposición Lineal y #8 Color Más Oscuro

Se trata de otras variantes del modo "Multiplicar" que, nuevamente, permiten oscurecer la capa fusionada.

En este caso, la particularidad es que "Subexposición Lineal" supone una disminución considerable del brillo de la imagen final, mientras que "Color Más Oscuro" realza, si cabe, el brillo que se obtendría con el modo "Multiplicar".

De cara a su uso, como he comentado antes, puedes probar a utilizarlos sustituyendo al modo Multiplicar y ver si la imagen resultante se acerca más a lo que buscas.

#9 Trama

Con este modo lo que conseguimos es el resultado inverso al modo "Multiplicar". Este modo permite, por tanto, obtener un resultado de aclarado de la capa fusionada.

Realmente lo que hace es aplicar el modo "Multiplicar" a los colores inversos al color de la capa fusionada y al de la capa de fondo. Así, el color que se obtiene siempre es más claro que el color más claro de los presentes para cada pixel en ambas capas.

Si se aplica sobre blanco genera blanco, mientras que si se aplica sobre color negro, se obtiene como resultado el color de la otra capa.

Este modo de fusión es el candidato perfecto, por ejemplo, para dar mayor luz y fuerza a los ojos de tus fotografías. Puedes ver cómo utilizarlo en el artículo Realza el Brillo de los Ojos con Photoshop como los Profesionales.

En fotografía de paisaje, o incluso en rostros, también puede servirte para aclarar aquellas zonas que hayan quedado un tanto subexpuestas.

Para ello bastará con duplicar la capa que contiene la zona que quieres aclarar, seleccionar con una máscara de capa la zona subexpuesta y cambiar el modo de fusión de esta capa a modo "Trama".

#10 Sobreexponer Color, #11 Sobreexposición Lineal y #12 Color Más Claro

Se trata en todos los casos de variantes del modo "Trama".

"Sobreexponer Color" proporciona una imagen resultado más clara y luminosa en la que, como peculiaridad, se incrementa el contraste.

Por su parte, la "Sobreexposición Lineal" ofrece un resultado más suave y con un menor contraste que el que obtendríamos con el modo "Trama".

No obstante, como te comenté con los modos relacionados con "Multiplicar", lo mejor es que pruebes y te quedes con el que más te guste.

Como ves, todos ofrecen una forma de aclarar la imagen, aunque con sus peculiaridades en cuanto a contraste, brillo, e incluso tono.

Continuará...

Y con estos últimos modos hemos cubierto 12 modos, con lo que nos quedan todavía 13 por ver. Entre ellos, modos tan usados como "Superponer", "Diferencia" o "Tono".

Pero creo que por hoy ha sido suficiente. Me conformo con que asimiles bien estos 12 que hemos visto y en un próximo artículo veremos los siguientes, ¿te parece?

Pues ahora a practicar con los que hemos visto. Ten en cuenta que por muy simple que sea el retoque que vayas a hacer en Photoshop, acabarás trabajando con capas.

Y si usas capas, tienes que dominar la forma en que combinar (fusionar) éstas.

Enlaces Relacionados

• Dame 3 minutos y te Enseñaré a Fusionar Fotos con Gradiente
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• Ron Bigelow - Using Blend Modes in Photoshop

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¿Alguna vez te has visto con tu cámara en una exposición y has querido hacer fotos a los cuadros o fotografías que estaban allí expuestas? ¿te has preguntado ´qué tipo de configuraciones aplicar en esas situaciones o qué consejos seguir para poder hacer fotos con ciertas garantías? Sin duda, no se trata del mejor escenario para hacer fotos si no has podido preparar antes el entorno, pero con estos 9 consejos y estos 3 ajustes probablemente obtengas mejores resultados cuando se presente una ocasión como ésta. ¿Te animas a conocerlos?

Introducción

Hace unos días me llamó un amigo por teléfono. Estaba en una situación comprometida (fotográficamente hablando). Se encontraba visitando una exposición de pintura y quería sacar unas fotos de unos cuadros.

Por supuesto, no estamos hablando de nada profesional. No podía utilizar trípode y tampoco ningún tipo de iluminación artificial. Se trataba del tipo de fotografías que podríamos hacer cualquiera de nosotros en las condiciones que los museos o salas de exposiciones imponen a sus visitantes: no se permite el uso de flashes en las cámaras y tampoco se permiten trípodes".

Como podrás imaginar, las fotos que se realizan para reproducir las pinturas de los grandes maestros en los libros se realizan en entornos muy cuidados con trípodes y complejos sistemas de iluminación. Si no te dedicas profesionalmente a ésto, tus únicas posibilidades pasarán, como las de mi amigo, por salir del paso con los medios que tengas a tu alcance en ese momento y que no vayan contra las normas del recinto.

Así que, ahí van los consejos que le pude dar por teléfono en aquel momento y alguno más que incorporo a este artículo.

1. El consejo Número 1: Conoce tu Cámara

Puede que te parezca muy duro el tono en este primer consejo, pero es imprescindible que conozcas tu cámara antes de que te encuentres en situaciones como ésta.

Te puedo enseñar a hacer mejores fotos, pero no conozco el sistema de menús de cada cámara que hay en el mercado.

Te puedo dar consejos que te ayuden a mejorar sin entrar en profundizar el las implicaciones de cada ajuste de parámetros de tu cámara y sin que necesites por tu parte asimilar la información de forma inmediata.

Pero es necesario que conozcas los controles de tu cámara para saber como activar o desactivar el flash, como ajustar el ISO, o como seleccionar un determinado modo de disparo, apertura o tiempo de exposición si tu cámara lo permite.

Si no sabes ajustar estos parámetros, por mucho que trate de darte más consejos a nivel de configuración, no sabrás como aplicarlos.

2. Apaga el flash

Si estás usando una cámara con flash integrado, apagalo.

Un buen motivo para apagarlo puede ser el hecho de que esté prohibido. Saltandote las normas solo conseguirás que te expulsen de la sala. Habrá terminado tu visita y tu propósito.

Pero hay un motivo mejor aún. Por las características de los materiales del cuadro o de la foto que estés tratando de retratar y el ángulo utilizado para hacer la foto, normalmente frontal, la luz de tu flash rebotará sobre la superficie del cuadro y, al estar frente a él, conseguirás sacar una "bonita mancha blanca" fruto del reflejo del flash, con lo que habrás arruinado la foto.

3. Ajusta el tiempo de exposición

Al apagar el flash comprobarás casi con toda seguridad que las fotos empiezan a salir movidas.

Lo normal es que las condiciones de iluminación de interiores no te permitan hacer fotos sin flash con la configuración por defecto de la cámara.

Como hemos quitado una posible fuente de luz, tenemos que aprovechar al máximo los elementos que tenemos a nuestro alcance para poder hacer las fotos.

Si tu cámara permite realizar ajustes manuales del tiempo de exposición, ajusta el tiempo a unas condiciones que te permitan disparar a pulso sin que la foto salga movida.

4. Abre el diafragma

De nuevo si tu tipo de cámara lo permite, prueba a abrir el diafragma.

Abriendo el diafragma reduces la profundidad de campo efectiva, pero si estás haciendo una foto frontal a una pintura, todo el centro de interés queda en el mismo plano, por lo que puedes reducir la profundidad de campo sin que el resultado final se vea afectado.

5. Sube el ISO

Este es el ajuste que probablemente puedas realizar independientemente de tu tipo de cámara.

Cuanto más alto sea el valor del ISO, menos luz necesitarás para hacer las fotografías, aunque es probable que en los valores mas altos de tu cámara se aprecie mucho ruído en el resultado final.

6. Ajusta el balance de blancos

Si estás disparando en formato JPEG, comprueba el ajuste del balance de blancos de tu cámara. Normalmente traen por defecto configurado un modo de ajuste automático, pero tienen modos para distintos tipos de iluminación.

Comprueba que configuraciones tienes y elije la más adecuada para las circunstancias.

Si estás disparando en RAW puedes despreocuparte de este ajuste, ya que lo podrás ajustar con garantías en el procesado posterior de las fotos.

7. Revisa tu posición

Una vez has configurado tu cámara lo mejor posible, es hora de buscar el sitio para hacer las fotos.

Si lo que quieres es reproducir lo más fielmente posible la obra, tendrás que ponerte lo más centrado posible al cuadro.

Como probablemente haya más gente, tomate tu tiempo. Busca una posición en la que puedas hacer buenas fotos, preparalo todo y espera a que se de el momento en que no tengas a nadie delante.

Aunque haya mucha afluencia, más de uno esperará cortesmente a que hagas la foto. No abuses de estos gestos y ve haciendo fotos entre hueco y hueco.

8. Comprueba el encuadre

A medida que vayas haciendo fotos, ve comprobando los resultados para asegurarte de que el encuadre es el correcto.

Es preferible que sobresalga el fondo por los bordes de la foto a que cortes la obra. Ya habrá tiempo de realizar ajustes posteriores en el ordenador.

9. Estabilizate

Te he explicado qué parámetros tocar de la cámara para aprovechar mejor la luz existente, pero hay un recorrido de mejora en tu pulso.

Existen diferentes posiciones para poder hacer fotos con más garantias, evitando que puedan salir trepidadas en unas condiciones de tiempos de exposición concretas.

Te aconsejo que revises este artículo. En el caso que nos ocupa no podrás tirarte al suelo para hacer fotos, pero hay posiciones que puedes adoptar que te ayudarán a conseguir una estabilidad extra.

También tienes el truco de la cuerda. Es casi como tener un tripode (o mejor un monopie), pero sin tenerlo. Técnicamente no es un trípode, por lo que no estás incumpliendo ninguna norma. Y tampoco requiere de un despliegue que entorpezca o estorbe a los demás, por lo que no veo ningún problema a que lo puedas usar.

Procesado posterior

Independientemente de los ajustes normales que puedas incluir en tu flujo fotográfico, voy a repasar especialmente tres de ellos cuya aplicación tiene mucho sentido en este tipo de fotos.

10. Ajusta la perspectiva

Ha llegado el momento de realizar ajustes de mejora de la foto en nuestro laboratorio digital.

Podemos realizar una corrección de la perspectiva con Photoshop o con cualquier otro programa que utilicemos en nuestro flujo fotográfico, de modo que nuestra foto quede con una perspectiva totalmente frontal si lo que deseamos es reproducir lo más fielmente posible su aspecto.

Otra alternativa es trabajar con las utilidades de corrección de lente, que nos permite un ajuste más fino de la perspectiva.

11. Reencuadra la foto

Cuando ya hayamos corregido la perspectiva de la fotografía, podremos realizar un reencuadre para quedarnos con la parte de la foto que nos interese.

Este es el motivo por el que te recomendaba unas líneas atrás "dar aire" al cuadro por los lados de la foto. A la hora de hacer recortes siempre es mejor hacerlos en el ordenador que prescindir de elementos importantes de la foto en el encuadre que realizamos al disparar.

Para poder hacer estos reencuadres puedes utilizar prácticamente cualquier programa fotográfico. Como ejemplo, hace tiempo te contamos en detalle cómo utilizar las funciones de reencuadre en Lightroom.

12. Realiza los ajustes tonales necesarios

Ya te he hablado del posible problema asociado a la temperatura del color de la iluminación de la sala y la importancia de ajustar el balance de blancos en la cámara.

Independientemente de que hayas realizado o no los ajustes previamente, siempre puedes corregir el aspecto tonal de la fotografía en el ordenador para tratar de mostrar los tonos que mejor se ajustan a los originales de la obra.

Para ello puedes usar muchos programas. En alguna ocasión te hemos explicado como realizar estos ajustes con Photoshop, Camera RAW o Lightroom. Se trata de una funcionalidad básica con la que cuenta cualquier programa de edición fotográfica

Y tu, ¿tienes algún consejo más?

¿Has echado algo de menos? Ayúdame a completar el artículo.

Enlaces Relacionados

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• 4 Razones por las que Deberías Apagar el Flash aunque sea de Noche
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• La profundidad de campo explicada con ejemplos
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El fin de semana pasado estaba repasando mi archivo fotográfico de las últimas semanas y me saltó la luz de alarma.

Te explico. Resulta que me he dado cuenta de que la mayor parte de las fotos que he hecho últimamente responden a los mismos 4-5 esquemas. Las fotos de retratos... vale: diferentes personas, diferentes lugares,... pero encuadres muy semejantes, los ángulos de siempre... en fin: todas muy parecidas. Los paisajes... tres cuartos de lo mismo. Alguna macro por ahí... los mismos pecados.

En serio. Si no has hecho ese ejercicio, te propongo que lo hagas. ¿Muchas de tus fotos parecen un calco unas de otras? Entonces, hay que actuar y cuanto antes. Para ello, hoy te traigo un puñado de proyectos fotográficos que, estoy seguro, te traerán muchas ideas y te ayudarán a conseguir fotos geniales y diferentes.

1) Un Poco de Ambiente: Fotografía el Humo

¡Vamos! ¿No te has atrevido a intentarlo? Es más fácil de lo que piensas. Y conseguirás una instantánea diferente y que dejará con la boca abierta a tus amigos y familia. Date una vuelta  por Cómo Fotografiar Humo: el Tutorial Más Completo, y que no pase este fin de semana sin que tengas la tuya propia ;)

2) Tu Primer Autorretrato no Debe Esperar Más

En serio. ¿Te has hecho alguna vez un autorretrato? Muchas veces estamos tan obsesionados por captar la belleza que nos rodea o por inmortalizar momentos increíbles de nuestros seres queridos que nos olvidamos de que nosotros mismos también podemos ser el motivo de una gran foto. ¡¡Autofotografiate!! ¿No crees que te lo mereces? ¡Ah! y si necesitas un poco de ayuda y algún consejo, no dejes de darte una vuelta por este artículo con consejos sobre autorretratos.

3) Jugando a Multiplicar Personas en una Foto

Con esta idea no sólo conseguirás fotos divertidas y diferentes. Ponla en práctica con niños y te garantizo una tarde de diversión. ¿Qué no sabes cómo se hace? Tranqui: es muy sencillo. Cómo Multiplicar Personas en una Foto

4) La Belleza de lo Simple: Fotografía Gotas de Agua

Para este proyecto vas a necesitar un poquito más de equipo. Pero nada que no puedas resolver con 80€ y un buen trípode. Si quieres ponerlo en práctica, echa un vistazo a La Guía Definitiva para Fotografiar Gotas de Agua.

5) Dale Caña al Zooming

Los resultados son de locura. Es una imagen fija, pero parece que se mueve. ¡Y tanto!. Lo conseguirás practicando la técnica del Zooming.

¿Más Proyectos Fotográficos?

Tu turno. ¿Nos sugieres algún proyecto/idea tipo de fotografía diferente con la que practicar este fin de semana?

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A estas alturas no voy a descubrirte la cantidad de situaciones en las que un trípode es fundamental. Probablemente tengas ya uno o estés pensando en comprarlo. Pese a que es un accesorio teóricamente simple, hay una serie de elementos a tener en cuenta a la hora de utilizarlo. Elementos que te ayudarán a hacer mejores fotos, a manejarte mejor con él, o a no poner en peligro el resto de tu equipo fotográfico. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tipo de cosas deberías tener en cuenta a la hora de usar tu trípode? Concédeme dos minutos y te daré 6 buenos consejos a la hora de usarlo. No te arrepentirás.

Hace unos días publicaba un post con una serie de elementos a tener en cuante a la hora de buscar trípode y revisando en mis enlaces me he encontrado con un post en Digital Photography School (en inglés) en el que se daban una serie de consejos a la hora de utilizar el trípode. Y lo cierto es que, aunque muchos puedan resultar obvios, otros pueden no serlo tanto, y como ejemplo me puedo poner yo mismo, que por no prestar demasiada atención y confiarme en exceso, el año pasado casi me quedo sin uno de los objetivos que más aprecio.

Así que creo que es bueno que repase contigo esta serie de consejos y alguno más que se me ocurre sobre la marcha porque nunca está de más y es bastante probable que te descubra algún detalle que desconocías.

1. Define la composición primero

No nos engañemos. Manejar un trípode es bastante engorroso comparado con realizar los encuadres con la cámara suelta en las manos.

Hay que buscar un apoyo firme, abrirlo, colocar la cámara sobre la cabeza del trípode, ajustar los controles...

Si una vez que lo tenemos puesto en tierra firme queremos usar un encuadre muy diferente, muchas de las ocasiones nos veremos obligados a coger el trípode y cambiarlo de posición.

Por eso, es preferible que visualices primero el encuadre que deseas para situar luego el trípode y tener que hacer los mínimos ajustes necesarios sobre él.

2. Situa una de las patas apuntando hacia delante

Este es el típico detalle que muchas veces se te escapa si estás haciendo tus primeros pinitos con un trípode.

Si situas las patas del trípode de cualquier forma, cuando quieres situarte para operar con la cámara es bastante probable que te topes con una de las patas que te estorba. Lo menos malo que te puede pasar en ese momento es que muevas el trípode al dar con tu pierna una de las patas.

Trabajar con el trípode es como sentarse a comer a una mesa: hay que vigilar donde están las patas para poder comer cómodo y que no nos estén estorbando durante la comida.

Así que ya lo sabes. Situa una de las patas apuntando hacia delante y así te asegurarás de disponer del espacio necesario para poder trabajar de forma cómoda.

3. Mantén la barra central completamente vertical

La fórmula que rige la estabilidad de tu trípode es la Ley de la Gravedad.

Cuanto más vertical se encuentre la barra, más centrado se encontrará el vector de fuerza que apunta al suelo y más estable estará el trípode.

No se si técnicamente lo he explicado bien (probablemente no), pero piensa en una torre de tacos de madera o en una columna hecha con monedas. Seguro que has jugado de niño a esto. Si las piezas se van desplazando, a medida que vas poniendo más, más inestable se hace y se acaba cayendo. En cambio, si colocas cada una justo encima de la anterior, puedes ir apilandolas y la construcción no sufre por la altura.

Para ver si tienes el trípode completamente vertical, muchos de los trípodes cuentan con una burbuja que te indica su posición. Puedes ayudarte de la burbuja para ver si lo tienes bien colocado, sobre todo cuando la superficie del suelo sea irregular.

4. Evita elevar la barra central

La barra central cuenta con menor estabilidad que las patas, por lo que cuanto más elevada tengas esta barra central, más inestabilidad darás al trípode

Por ello, si las patas abiertas dan la altura suficiente que necesites, es preferible extender completamenta las patas antes que dejarlas más recogidas y subir más la barra central.

5. Utiliza soportes de apoyo

Tanto si vas a hacer fotos con la cámara en vertical como si vas a utilizar teleobjetivos largos, existen soportes especiales que te permiten acoplar la cámara a la rótula sin descentrar el punto de equilibrio de la misma.

En el caso de las fotografías en formato vertical, si no cuentas con uno de estos adaptadores te verás obligado a forzar la posición de la rótula en 90 grados, con lo que la rótula sufrirá más que si la cámara va justo encima con ángulo cero.

En el caso de teleobjetivos largos, el centro de equilibrio de la cámara se ve desplazado, con lo que si apoyas en la rótula la base de la cámara, el centro de gravedad estará desplazado hacia la punta del objetivo.

Con estos accesorios que te comento podrás utilizar el centro de gravedad de la cámara como apoyo sobre la rótula.

6. Cuelga la mochila de la barra central

Puede que hayas visto más de un trípode con un gancho en la parte inferior de la barra central y te hayas preguntado para qué sirve.

Pues sirve para colgar peso para ayudarte a afianzar el trípode al suelo.

Puedes utilizar la misma mochila o bolsa que uses para transportar la cámara, o puedes utilizar cualquier otro objeto. El objetivo es el mismo, trasladar más fuerza y afianzar el trípode.

Y tu, ¿tienes algún consejo más?

Puede que al leerlo se te ocurra alguna idea más a la hora e usar tu trípode. Hay quien, por ejemplo, no despliega por completo las patas del trípode si no lo necesita para mantener el centro de gravedad más bajo. Si has echado algún consejo de menos puedes ayudarme a completar el artículo. Gracias.

Enlaces Relacionados

• Foto de portada: Imperial Probe Droid, de Jurvetson
• DPS - How to use Your Tripod (inglés)
• 8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos
• 5 Cuestiones a Tener en Cuenta a la hora de Cambiar de Trípode
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¿Recuerdas que hace unos días te hablé sobre los 8 Errores Que Deberías Evitar en Lightrom? Pues bien, como recordarás, el primero de los errores que te recomendé no cometer es el de no conocer los atajos de teclado que te ofrece Lightroom para ser mucho más rápido cuando trabajas con él. En aquel artículo sólo te hablé de unos cuantos atajos, pero hoy quiero darte una lista mucho más completa. Con la que puedas "ir como una moto" cuando uses esta aplicación, ¿te los vas a perder? Si te parece, te voy a mostrar los atajos en función del módulo al que atañen, para que así te resulte más sencillo encontrar un atajo en concreto al revisar esta lista.

Atajos Para Todos Los Módulos

• Tab: Muestra u oculta los paneles laterales
• Shift + Tab: Muestra u oculta todos los paneles
• F5, F6, F7 y F8: Muestra u oculta el panel superior, inferior, izquierdo y derecho, respectivamente
• F: Cambia entre los 3 modos de visualización de la pantalla
• Ctrl + Shift + F: Cambia entre los modos normal y pantalla completa
• L: Cambia entre los 3 modos de iluminación
• Ctrl + Shift + L: Cambia entre los modos de iluminación normal e intermedio
• B: Añade o Suprime la foto/s seleccionada/s a la "Colección rápida"
• Ctrl + B: Accede a la "Colección rápida"
• Ctrl + Shift + B: Limpia la "Colección rápida"
• 1, 2, 3, 4 y 5: Asigna el valor de clasificación correspondiente a la/s fotografía/s seleccionada/s
• 0: Anula el valor de clasificación de la/s fotografía/s seleccionada/s
• Ctrl + Z: Deshacer
• Ctrl + A: Seleccionar todas las fotografías
• Ctrl + D: Deseleccionar todas las fotografías
• Ctrl + Alt + 1: Cambiar al Módulo "Biblioteca"
• Ctrl + Alt + 2: Cambiar al Módulo "Revelar"
• Ctrl + Alt + 3: Cambiar al Módulo "Proyección"
• Ctrl + Alt + 4: Cambiar al Módulo "Imprimir"
• Ctrl + Alt + 5: Cambiar al Módulo "Web"
• Ctrl + Alt + Cursor Arriba: Cambiar al Módulo anterior

Atajos Para El Módulo "Biblioteca"

• Intro: Cambia entre modo "Cuadrícula", "Lupa" y Escala 1/1
• E: Accede a modo "Lupa"
• C: Accede a modo "Comparar"
• G: Accede a modo "Cuadrícula"
• Ctrl + Intro: Inicia "Pase de Diapositivas Rápido"
• Ctrl + Shift + H: En modo "Cuadrícula", muestra u oculta información extra de las imágenes
• Ctrl + Shift + I: Importar fotografías o catálogos
• Suprimir o Retroceso: Eliminar fotografía/s del Catálogo y/o del disco
• Alt + Retroceso: Eliminar fotografía/s del Catálogo
• X: Marcar fotografía/s como rechazada/s
• Ctrl + Retroceso: Elimina del disco todas las fotografías "Rechazadas"
• Ctrl + Cursor Derecho ó Izquierdo: Moverse entre las fotografías seleccionadas

Atajos Para El Módulo "Revelar"

• R: Acceso a herramienta de Recorte y Giro
• N: Activación de herramienta de Eliminación de Manchas
• M: Activación del filtro graduado
• K: Empleo de la herramienta pincel de ajuste
• Y: Habilitar el modos Antes/Después Izquierda/Derecha
• Alt + Y: Habilitar el modo Antes/Después Arriba/Abajo
• Ctrl + Shift + C: Copiar ajustes de la foto actual
• Ctrl + Shift + V: Aplicar ajustes copiados sobre la foto actual

Atajos Para Los Módulos "Biblioteca" y "Revelar"

• Espacio: Cambia entre modo "Encajar" y Escala 1/1
• Ctrl + . ó -: Aumenta o disminuye el zoom sobre la imagen, respectivamente
• Z: Fija el zoom sobre la imagen a Escala 1/1
• Shift + M ó B: Rota la fotografía a la derecha o a la izquierda, respectivamente
• Ctrl + E: Edita la fotografía en Adobe Photoshop
• Ctrl + R: Mostrar la imagen en el Explorador de Archivos
• Ctrl + Shift + E: Exportar fotografía/s seleccionada/s
• Ctrl + ': Crear una copia virtual de la fotografía seleccionada

Atajos Para El Módulo "Proyección"

• Ctrl + Intro: Inicia el Pase de diapositivas
• Espacio: Detiene la Reproducción
• Escape: Finaliza la Reproducción
• Ctrl + Shift + H: Muestra u oculta las Guías

Atajos Para El Módulo "Imprimir"

• Ctrl + P: Imprimir la fotografía seleccionada
• Ctrl + H: Mostrar u ocultar los extras en la configuración de la página de impresión
• Ctrl + Shift + T: Mostrar u ocultar bordes de página
• Ctrl + R: Mostrar u ocultar reglas

Como ves, Lightroom tiene un buen repertorio de atajos, y créeme que hay muchos más. Pero, sin duda, con los que te he mostrado, podrás ahorrar mucho tiempo al trabajar con la aplicación.

Mi recomendación no es que te pongas a aprendértelos como un papagallo, sino que trates de ir memorizándolos a medida que los vayas usando. Así, con el tiempo, lo irás haciendo casi sin pensarlo y los incorporarás a tu flujo de trabajo. Te aseguro que ganarás mucho, pero que mucho tiempo, te lo garantizo.

Enlaces Relacionados

• 8 Errores Que Deberías Evitar en Lightrom
• 6 Trucos que Harán que tu Lightroom Vaya (Mucho) Más Rápido
• Primeros Pasos con Adobe Lightroom: los Secretos de la Interfaz
• Cómo Importar tus Fotos en Lightroom
• Fotografía de portada: Illuminated Keyboard de Josh Semans

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Hace unos días te hablé sobre los diferentes tipos de bracketing u horquillado que existen. Ya sabes, el de exposición, el de enfoque, el de balance de blancos y el de flash.

El caso es que, aparte del ya conocido bracketing de exposición, o simplemente bracketing, el otro tipo de horquillado que más interés despertó fue el de enfoque, por eso hoy voy a enseñarte cómo utilizar el bracketing de enfoque para estirar al máximo la profundidad de campo de tus fotografías macro, ¿quieres descubrirlo? Lo primero que voy a hacer va a ser echaros un cable a todos aquellos que no habéis leído el artículo Tipos de Bracketing: No Sólo Existe El de Exposición y os voy a recordar en qué consistía el horquillado de enfoque. A pesar de ello, os recomiendo que os leáis el artículo, así conoceréis los distintos tipos de bracketing que existen.

¿En Qué Consiste El Bracketing de Enfoque?

El bracketing u horquillado de enfoque es una técnica que consiste en realizar distintas tomas de una misma escena en las que se va modificando el punto de enfoque, es decir, en las que se va cambiando la sección nítida de la misma.

¿No recuerdas muy bien el concepto de enfoque? Pues en este artículo va a ser fundamental conocer las formas de enfocar, en qué consiste ópticamente el enfoque, o la relación que existe entre el plano de enfoque y un término denominado profundidad de campo.

Por eso, si no lo tienes claro, o quieres refrescarlo, te recomiendo que revises tus conocimientos sobre el enfoque con el artículo El Enfoque: Decide Sobre Qué Llamar La Atención En Tu Foto [AHMF31 día 17].

Bien, Ya Sé Lo Que Es. Pero, ¿Para Qué Vale?

Como todas las técnicas de bracketing, el primer objetivo de realizar distintas tomas de una misma escena variando un único parámetro, en este caso el plano de enfoque, es dar al fotógrafo la posibilidad de quedarse, posteriormente, con aquella que más le guste.

El segundo objetivo consiste en utilizar las distintas tomas realizadas para "fusionarlas" en una única fotografía, en la que puedan aparecer nítidos y correctamente enfocados todos los elementos que lo hacían, por separado, en cada una de las tomas.

¿Y Por Qué Es Tan Importante En Fotografía Macro?

Lo cierto, es que para lograr una mayor profundidad de campo, como consecuencia de la "suma" de las profundidades de campo de cada una de las tomas, es perfectamente aplicable a cualquier tipo de fotografía, no sólo puede resultar útil para macro.

Sin embargo, si repasas tus apuntes sobre la profundidad de campo, verás que, en función de los tres parámetros de que depende: apertura del diafragma, longitud focal y distancia de enfoque, hace que la profundidad de campo que se logra en fotografía macro suela ser muy reducida.

Por esto es especialmente interesante el uso de esta técnica en este tipo de fotografías. Porque así puedes tener la posibilidad de incrementar el valor de la profundidad de campo, valor que generalmente suele ser muy reducido.

¿Y Qué Necesito Para Lograr esa "Fusión" de Imágenes?

Bien, si tras realizar las distintas tomas variando el enfoque, optas por el segundo de los objetivos de la técnica de los que hemos hablado, ya sabes, el de fusionar todas las tomas para "estirar" la profundidad de campo de tus fotos, entonces necesitas tener algún programa que te permita llevar a cabo esta fusión, ¿no?

La verdad es que existen varias alternativas en el mercado. Como recordarás, en el artículo en que tratamos los tipos de bracketing, ya te hablamos sobre Adobe Photoshop CS4, Helicon Focus y, especialmente, sobre CombineZM, al ser, ésta última, una alternativa libre y gratuita que tiene muy buena crítica entre quienes la han probado.

Pero seguro que no son las únicas, sino que existe otro buen puñado de aplicaciones con las que también podrás conseguirlo.

¿Quieres Probar? ¡Sigue Estos Pasos, Es Muy Sencillo!

No pensarías que iba a acabar el artículo sin mostrarte algún ejemplo del magnífico resultado que puede ofrecerte esta técnica, ¿verdad?

Pues, efectivamente, y, además, no sólo te voy a enseñar el resultado, sino que te voy a describir, con pelos y señales, cómo puedes conseguirlo tú mismo. Sigue los siguientes pasos.

1. Prepara tu equipo y no olvides tu objetivo, si es posible, macro, o bien las lentes de aproximación o tubos de extensión (en su defecto). Tampoco debes olvidar el trípode y un disparador remoto que evite transmitir las vibraciones que se producen al "apretar el gatillo" de tu cámara.

2. Identifica la imagen que quieres captar, coloca tu cámara en el trípode, habilita el modo de enfoque manual y realiza distintas tomas de la escena variando el plano de enfoque, mediante el anillo de enfoque del objetivo de tu cámara.

Sí, lo sé, no se trata de una gran escena, ni a nivel compositivo, ni por los objetos incluidos, ni por... Pero es lo único que he visto en el parque en que he estado, que me podía ayudar a ilustrar este artículo.

En cualquier caso, lo que quiero que observes es que en cada una de las tomas la sección nítida o enfocada es distinta. En una es el tapón, en otra son algunas de las piedras, en otra son el resto de las piedras...

3. Una vez que has acabado con el trabajo de campo, regresa a casa, retoca algunos valores de las tomas como la temperatura o la exposición, si es necesario, e instala el programa CombineZM del que ya te hablé antes. Puedes descargarlo e instalarlo de forma gratuita desde aquí. He optado por este programa por ser gratuito, pero seguro que la forma de conseguirlo en otras aplicaciones no dista mucho de la forma de hacerlo con CombineZM.

4. Arranca el programa, haz clic en File > *New y selecciona todas aquellas tomas de una misma escena en las que has variado el plano de enfoque. En mi caso, he seleccionado 5 fotografías en las que las zonas de enfoque son suficientemente variadas. El número mínimo de fotografías recomendable es 3, mientras que el máximo no debería exceder las 5 ó 6 fotografías, de lo contrario el programa puede no funcionar correctamente.

Tras indicar las tomas que deseas fusionar y darle a Abrir, verás dos ventanas, una de progreso (la de la derecha de la imagen en la que se muestran los pasos que va siguiendo la aplicación) y otra, la principal, en la que verás una de las tomas seleccionadas.

5. Tras haber abierto las fotos, lo siguiente es llevar a cabo la fusión. Para ello, sólo tienes que hacer clic, dentro de la ventana principal, en Macro > Do Stack. Hecho esto, podrás seguir en la ventana de progreso cómo va trabajando la aplicación con tus fotos y, cuando el proceso haya terminado, podrás observar el resultado en la ventana principal.

6. La aplicación tiene multitud de opciones para variar la forma en que hace la fusión, pero entiendo que no es el momento de entrar en detalle. Por tanto, si estás contento con el resultado que has obtenido, guarda la imagen haciendo clic en File > Save Frame/Picture As.

Si, por el contrario, el resultado no es de tu agrado, prueba a incluir más o menos tomas. En ocasiones, si al programa se le da mucha o poca información, puede no funcionar bien.

Por último, me gustaría indicarte, con respecto al resultado que te ofrece CombineZM, que la aplicación suele tener problemas al tratar los bordes de la imagen.

Puede mostrarlos excesivamente borrosos, o incluso duplicar alguno de los elementos cercanos a los bordes, como ves con algunas de las piedras del borde derecho en la imagen superior.

Por ello,  puede resultar apropiado recortarlos un poco con una aplicación de retoque.

Como puedes ver en esta última imagen, sobre todo si la comparas con las cuatro tomas iniciales, gracias a la técnica del bracketing de enfoque y la fusión en CombineZM, hemos logrado una amplia profundidad de campo.

Y el proceso no es nada complicado. Quizás un poco laborioso, pero nada difícil. Entonces, ¿a qué esperas para dominar esta técnica y extender la profundidad de campo de tus tomas hasta el infinito?

Enlaces Relacionados

• Tipos de Bracketing: No Sólo Existe El de Exposición
• La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]
• El Enfoque: Decide Sobre Qué Llamar La Atención En Tu Foto [AHMF31 día 17]
• CombineZM: Software Gratuito Para Fusión de Imágenes
• Fotografía Macro: Lentes de Aproximación
• Fotografía Macro: Tubos de Extensión

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HDR...

Si no sabes lo que es, te propongo que te des una vuelta por aquí. Seguramente entrarás en modo fascinación. Aunque hay muchos a los que sigue sin gustarle, a la gran mayoría, sencillamente, nos encanta.

Y si resulta que lo sabes... ¿ya has hecho una HDR con la que te encuentres plenamiente satisfecho? ¿Crees que no lo puedes hacer mejor?

Antes de responder espera un segundo. Al menos, echa un vistazo a las siguientes fotos: tal vez te hagan cambiar de opinión. Y, tal vez, te inspiren para coger tu cámara... y lanzarte a la caza de tu mejor HDR.

shadow vs cloud

transcendence

An Icelandic Horse in the Wild

Narrabeen Rock Pool

Strange

Slow Down... You Clown!!

Rippled

Canberra Lake Sunset

Adrift

Night at CAC

-

Vodable - cave

Horus

kloster Lehnin #2

Olas en el Atlántico, Isla de Tarifa

stairway to the water

Steveston style Cosmetic Surgery

Rear View

Sorrow

Ford Mustang on the Felixstowe beach

Golden Blue

Grey Sunrise

Tu Turno: Dinos tu Favorita y Por Qué

Cuando buscas inspiración, ya sabes: no basta con mirar por mirar. Hay que cargarse de un poquito de espíritu crítico para poder sacarle el máximo partido. ¿Sabes cuál te ha gustado más? ¿Aciertas a averiguar por qué? Pues, ¡compártelo en los comentarios!

Enlaces Relacionados

• La Impresionante Técnica del HDR
• La Guía Definitiva del HDR con Photoshop
• 8 Consejos para Hacer Fotos HDR Espectaculares
• 8 Programas para Hacer Fotos HDR Alucinantes
• HDR a Partir de un Sólo RAW, Paso a Paso

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Si no te pasa todavía, te pasará.

Sucede con todas las aplicaciones de cierto tamaño a las que les metes más y más tralla.

Y si eres un apasionado de la fotografía y usas Lightroom, no hace falta que me digas nada más. Seguro que te vendría de perlas que te contaran algún truco para conseguir que tu siempre-menos-potente-de-lo-que-me-gustaría computadora moviera con más agilidad tu archivo fotográfico. ¿He acertado? Si es así, estás de suerte: aquí tienes 6 cosas que puedes hacer para conseguir acelerar el funcionamiento de tu Lightroom.

Truco 1: Optimiza tu Catálogo

Ya te hemos contado en alguna ocasión que el corazón de Lightroom es una base de datos. Y tal y como le sucede a todas las bases de datos, al principio todo está bien "colocado" para un rendimiento óptimo. Pero, conforme trabajas con él (importas, borras, creas copias virtuales, modificas metadatos, etc) ese "orden" va desapareciendo y a Lightroom cada vez le cuesta más "trabajo" ofrecerte la información que pides cuando la pides.

Afortunadamente, Lightroom cuenta con una funcionalidad que permite reorganizar las cosas internamente en tu catálogo para optimizar el rendimiento: se trata de la función de Reiniciar y Optimizar. Conviene que, de cuando en cuando, realices esta operación. La frecuencia real dependerá del uso que hagas de Lightroom: si continuamente estas haciendo modificaciones, necesitarás hacerlo más a menudo. Se trata de un proceso muy sencillo:

1. Haz una copia de seguridad de tu catálogo. Para ello, puedes echar un vistazo en Editar > Ajustes del Catálogo > Generales > Copia de seguridad
2. Vuelve a Editar > Ajustes del Catálogo > Generales y haz clic en Reiniciar y Optimizar

Lightroom se reiniciará y el proceso comenzará. Si tu catálogo es muy voluminoso y tu computadora no muy potente, deberás tener un poco de paciencia: pude llevar un tiempo.

Truco 2: Usa Previsualizaciones 1:1

Como sabes, en el proceso de importación, Lightroom te ofrece la posibilidad de generar previsualizaciones de tus fotos. La razón es que al ser mucho más rápido mostrar una previsualización que leer el fichero original, las previsualizaciones agilizan considerablemente el funcionamiento de Lightroom... a costa de requerir más espacio de almacenamiento en disco.

Mi recomendación personal es que, a la hora de configurar el tamaño de las previsualizaciones, selecciones el 1:1. Las importaciones van a ser más lentas que si eliges un tamaño menor. Pero el revelado va a ser más rápido. Y la cuestión es que importar lo haces una vez, mientras que previsualizar la foto en tamaño real es algo mucho más frecuente.

Truco 3: Mantén la Ocupación de los Discos Lejos de su Límite

Este no es un truco propiamente de Lightroom, pero puede resultarte muy útil. Especialmente el disco duro principal en que se encuentra el sistema operativo. Normalmente el rendimiento del acceso a disco es menor cuando el espacio libre es muy reducido. Además, Lightroom realiza un uso intensivo de la memoria y, por una serie de cuestiones técnicas que no vienen al caso, la reserva de memoria por encima de ciertos niveles se traduce en accesos a disco también.

Truco 4: Aumenta el Tamaño de la Cache de Camera RAW

La cache de Camera RAW almacena las previsualizaciones generadas en el módulo Revelar de Lightroom. El caso es que el tamaño por defecto de dicha cache es de 1GB, tamaño que, a poco que juegues con el módulo revelar a menudo, se te puede quedar algo justo. Por lo que mi recomendación es que lo eleves. Para ello, deberás ir a Editar > Preferencias > Administración de Archivos.

Truco 5: Divide tu Archivo en Varios Catálogos

Idealmente y, en la mayoría de los casos, a todos nos gustaría tener todo nuestro archivo en un único catálogo. Al fin y al cabo, si quiero buscar una foto, normalmente no quiero tener que pensar si está en un catálogo u otro: quiero buscar en todo mi archivo y punto. Sin embargo, con catálogos muy voluminosos, el rendimiento de Lightroom se reduce. Por eso, en ocasiones (probablemente estemos hablando de decenas de miles de fotos), conviene plantearse dividir tu archivo en varios catálogos. Y a la hora de dividirlo, recuerda: piensa la mejor manera en función de cómo busques las fotos, decide un criterio, y sé siempre consistente con él.

¿Y Si Con Esto No Basta? : Truco 6 ;)

Si ya has usado estos trucos y, aun así, tu Lightroom va un poco lento... seguramente ha llegado el momento de renovar tu computadora. Sí, ya lo sé: me he quedado calvo con este último truco pero es que... ¡todo tiene un límite!

¿Conoces Algún Truco Más?

Tu turno. Si conces algún truco que has probado en Lightroom y ha mejorado considerablemente el rendimiento te animo a que lo compartas en los comentarios. Todos los que usamos Lightroom te estaremos inmensamente agradecidos :)

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• 4 Quick Ways to Speed up Your Lightroom Performance
• Adobe Lightroom, el Mejor Compañero para el Flujo de Trabajo

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¿Recuerdas que ya hace tiempo te hablamos del término bracketing y de sus posibilidades para realizar tomas espectaculares? Si tu memoria no te falla, seguro que también te acuerdas de que el bracketing, horquillado en castellano, consistía en obtener copias idénticas de una fotografía con distintos valores de exposición. ¿Pero sabías que ese no es el único tipo de bracketing que existe?, ¿quieres conocer los otros tipos? ¡Quédate!, te los cuento enseguida. Efectivamente, aunque cuando se habla en fotografía de bracketing, se tiende a pensar, por defecto, en el horquillado por exposición. También existen otros tipos de horquillado que debes conocer.

Bracketing de Exposición. El Más Conocido

Como ya te he comentado, es el tipo de horquillado más conocido y en el que todos solemos pensar cuando se nos habla, en fotografía, del término bracketing.

Como ya te contamos en Bracketing u Horquillado: Qué Es y Cómo Usarlo para Tomar Fotos Espectaculares, se trata de una técnica que, bien de forma automática porque tu cámara te ofrece esta posibilidad, o bien de forma manual, si no es el caso, consiste en realizar distintas tomas de una misma escena variando el nivel de exposición de la misma.

Hecho esto, dispondrás de una amplia variedad de instantáneas, con distintos grados de exposición, de una misma toma, para quedarte con la que más te guste.

Y, si la escena presenta una elevada latitud de exposición, es decir, hay mucha diferencia lumínica entre luces y sombras, entonces podrás hacer uso de las técnicas HDR para conseguir plasmar toda esta variedad lumínica en una única imagen.

¿Aún no conoces las técnicas HDR? Pues no pierdas tiempo y Consigue Fotos HDR Impresionantes con Photomatix.

Bracketing de Enfoque. Muy Útil Para Fotografía Macro

Este tipo de horquillado es empleado en fotografía macro por la reducida profundidad de campo que se consigue, por defecto, en este tipo de fotos.

Lo que se consigue con esta técnica es, precisamente, realizar distintas tomas de un mismo objeto en las que el plano de enfoque varía.

Posteriormente, a través de la fusión de estas tomas, es posible "construir" una única fotografía en la que todo aparece nítido y en la que se ha logrado, por tanto, hacer crecer la profundidad de campo.

En las siguientes imágenes de la Wikipedia puede verse como, a partir de la fusión de varias fotografías con distintos planos de enfoque (la primera está enfocada en la cabeza y la segunda en el cuerpo de la araña), se ha conseguido una imagen en la que todo aparece nítido y perfectamente enfocado (la tercera).

Para conseguir este tipo de fusiones has de tener en cuenta que necesitarás aplicaciones específicas como CombineZM, que además es gratuita, Helicon Focus, o también con la nueva versión de Adobe Photoshop CS4, entre otras.

Bracketing de Balance de Blancos. Facilísimo Disparando en RAW

Otro de los ajustes que suele causar resultados radicalmente distintos en nuestras fotos es la configuración del balance de blancos. Tanto es así, que muchas veces no sabemos qué tipo de balance establecer.

En ese tipo de situaciones resultará muy apropiado hacer uso del horquillado de balance de blancos, es decir llevar a cabo varios disparos de una misma escena modificando simplemente el ajuste del balance de blancos a valores como tungsteno, soleado, nublado, etc. Para, posteriormente, elegir la toma que más nos guste.

En las imágenes superiores puedes ver el efecto que un ajuste u otro del balance de blancos puede causar en tus fotografías, ¿ves como es algo a tener en cuenta y por lo que puede valer la pena "tirar" varias tomas?

Eso sí, si disparas en RAW, estás de enhorabuena, porque podrás hacer la calibración del balance de blancos, tras haber disparado, cómodamente desde tu ordenador.

Es decir, no necesitarás hacer uso del horquillado, sino que a partir de una única toma y sin que ello suponga pérdida de calidad alguna, podrás ajustar el balance de blancos de tus fotografías.

Bracketing de Flash. Haciendo Pruebas Con El Flash de Relleno

El último de los tipos de horquillado, es aquel que consiste en emplear el flash externo de tu cámara  como flash de relleno e ir variando la potencia del flash.

De este modo, gracias a la disponibilidad de varias tomas con distintos niveles de iluminación podrás quedarte con el más apropiado.

Resumiendo...

Como ves, la esencia de todos los tipos de bracketing, es la obtención de tomas idénticas de una misma escena en las que se varía algún parámetro: exposición, foco, balance de blancos o potencia del flash.

Todo ello con el fin de, bien elegir la que más te guste, o bien, construir, a partir de todas las tomas, una nueva toma con un acabado superior al de cada una de las tomas por separado.

Enlaces Relacionados

• Bracketing u Horquillado: Qué Es y Cómo Usarlo para Tomar Fotos Espectaculares
• Consigue Fotos HDR Impresionantes con Photomatix
• La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]
• Temperatura del Color, Balance de Blancos y Maneras de Ajustarlo
• Ajuste del Balance de Blancos en RAW
• El Flash: Da Un Toque De Luz a Tus Fotos [AHMF31 día21]

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¿Alguna ves has tomado una foto de estelas de luces?

Es la propuesta que te traigo hoy. Si no sabes cómo hacerlas, date una vuelta por esta guía para tomar fotos de estelas de luces. No es tan complicado como parece. Todo lo que necesitas es tu cámara, un trípode y un poco de paciencia. Si lo tienes, piensa en un buen sitio y ya lo tienes. ¿Que no se te ocurre? Pues entonces, echa un vistazo a estas fotos que hemos recopilado para ti. Más que nada... para inspirarte.

Light Trails II

Reinventing the wheel

Phot.Hamburg.Speicherstadt.Night

The Time Travelers

Spaghetti Junction

Parliment Trails

Longe Pose A15

Light Lines

Downtown MPLS

The traffic chaos

Kobe

Charlotte Skyline

Osaka

101_5044_1

Streaks

¿Qué Foto te Habría Gustado que Fuera Tuya?

¿Tienes alguna favorita? Te voy a pedir dos cosas. Una: que nos lo digas en los comentarios. Dos: que salgas ahí fuera y trates de capturarla. Si lo intentas, te darás cuenta de que no es tan difícil.

¿Necesitas Ayuda?

Si es así, no te olvides de revisar los siguientes artículos:

• La Guía Definitiva para Hacer Fotos de Estelas de Luz
• 8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos
• Descubre el Significado de las Líneas y Mejora Tu Composición Fotográfica
• Lineas Horizontales: Mejorando tu Composición Fotográfica
• Lineas Verticales: Mejorando tu Composición Fotográfica
• Líneas Diagonales: Mejorando tu Composición Fotográfica
• Potencia tu Composición Fotográfica Gracias a las Líneas Convergentes
• Las 13 Reglas de Composición Fotográfica Fundamentales que Deberías Conocer

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Puede que acabes de hacerte con tu primera cámara digital compacta, o puede que lleves ya tiempo con ella pero aún no tengas trípode. Es probable que no lo tengas porque creas que se trata de un accesorio que solo necesitan los profesionales y tal vez ni siquiera sepas lo baratos que pueden llegar a ser. Si tienes una cámara compacta y aún no tienes trípode, en este artículo te daré algunos motivos para que tengas uno y te explicaré como conseguir un buen trípode para tu cámara compacta por poco más de un euro. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Introducción

Siempre que pienso en accesorios para mi cámara, lo primero que me viene a la cabeza es un trípode.

Ya os he hablado alguna vez en dZoom de la importancia del trípode y cómo te puede sacar de apuros o cómo puedes resolver situaciones increíbles gracias a uno.

Sin duda, son muchas las situaciones en las que un trípode se convierte en un aliado esencial. Hace tiempo te recordamos 8 buenas situaciones en las que necesitarás un trípode, pero simplificando al máximo, piensa en fotos en las que tú también quieras salir.

Primer mito: Yo no necesito un trípode

Es normal que muchos de vosotros cuando escucháis la palabra trípode penséis: "Los trípodes no son para mí; yo tengo una pequeña cámara compacta. Eso es sólo para profesionales". Nada más lejos de la realidad.

El trípode es un accesorio esencial para cualquier cámara. Tiene muchas más utilidades de las que crees, y para usarlo solo tiene un requisito: que tu cámara tenga soporte para trípode (ese pequeño agujero de rosca que tienen la mayoría de cámaras en su base).

Segundo mito: El trípode es un accesorio caro

Ya hemos hablado en dZoom sobre los precios de los trípodes, y te hemos enseñado uno, el Fancier FT-6662A, un trípode que por menos de 50 euros puesto en casa cubre la mayoría de las necesidades de los aficionados y los no tan aficionados.

Pero si tienes una cámara compacta, querrás un trípode compacto y que sea mucho más barato.

Perfecto. Entonces, ¿qué te parece 1 euro?

Si, has leído bien, un euro, o para ser más exacto, una libra esterlina, que al cambio en el momento de escribir el artículo era de 1,10 euros. Gastos de envío incluídos.

Teniendo en cuenta que en España me cuesta enviar una triste carta de 20 gramos 0,39 euros, desde luego no es un precio lo que se dice elevado.

El primero de los trípodes que te traigo cuesta exactamente 1,10 euros. Es el primer trípode que tuve para mi cámara compacta (aunque a mi me costo bastante más). Se trata de un trípode que funciona muy bien sobre superficies horizontales, para poner directamente sobre el suelo o encima de algún mueble o similar.

Recientemente he visto un curso de fotografía por fascículos anunciado en televisión que cuesta 400 euros y te regalan este mismo trípode. Por un euro tienes el trípode y te siguen quedando 399 para aprender fotografía por tu cuenta y muchas otras cosas más.

Es ligero y robusto, y su rótula (un pequeño disco del tamaño de una moneda) soporta el peso de una cámara compacta estándar sin problemas. Fácil de manejar, se pueden extender sus patas o mantenerlas plegadas, levantando la cámara poco más de un palmo del suelo.

Ideal para llevar en el bolsillo del abrigo a cualquier salida que hagamos con la cámara, o incluso para llevar uno de reserva en la guantera del coche por si lo necesitamos en cualquier momento.

La segunda opción: minitrípode de patas flexibles

Este otro trípode lo he visto en muchas ocasiones y en alguna he tenido oportunidad de probarlo.

Frente al anterior modelo, tiene la ventaja de que sus patas algo flexibles se pueden adaptar mejor a una superficie algo más accidentada.

Los inconvenientes con el primero de los trípodes son que la cabeza no es móvil, y tampoco es extensible. Probablemente tampoco es tan robusto, así que está pensado para hacer fotos en superficies horizontales sin demasiadas variantes.

Pero por supuesto, cumple sobradamente su función.

La variante oriental del GorillaPod

¿Te acuerdas del GorillaPod? Te lo presentamos hace años. Se trata de un ingenioso trípode con un sistema de patas articuladas formadas por un conjunto de bolas unidas entre si que permiten moldear el trípode y engancharlo a superficies no horizontales.

En su día vi incluso una versión especial pensada para cámaras réflex, bastante más pesadas que las compactas.

Como no podía ser de otra forma, al igual que cualquier invento práctico de los que periodicamente aparecen, si se puede crear, se puede reproducir. Así que tardó muy poco en que aparecieran multitud de variantes del GorillaPod en el mercado asiatico a muy bajo precio. Tan bajo como que, siendo el más caro de los tres, lo puedes encontrar por menos de 3 euros gastos de envío incluídos.

¿Cómo encontrar estos trípodes?

Como siempre, para este tipo de accesorios recurro sin pensarlo a eBay. Simplemente realizando la búsqueda "tripod" en eBay encontrarás muchísimas soluciones de distinto precio. Marca las opciones "En todo el mundo" y ordena por "Precio + envío: más bajos primero" y podrás elegir el que más te convenga teniendo en cuenta su precio y la reputación del vendedor (en el momento de escribir el artículo había más de 17.000 resultados).

Si no estás familiarizado con eBay, antes de cerrar la compra te recomiendo que apliques unas sencillas precauciones que ya te hemos contado en alguna ocasión en el artículo "Las 11 Claves para Comprar en eBay a Precios Increíbles y Sin Correr Riesgos" y podrás esperar tranquilamente a que te llegue tu trípode a casa.

Así que, ¿piensas seguir sin trípode para tu cámara compacta?

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En más de una ocasión, muchos de vosotros nos habéis pedido que os explicásemos el significado de algunas de las siglas que apreciabais en vuestros objetivos.

Pues bien, si ése era tu caso, estás de enhorabuena, porque hoy ha llegado ese momento en el que trataré de "abrir tus ojos" al maravilloso mundo de las siglas de los objetivos. Mundo que, como ya habrás podido comprobar seguro, es un auténtico universo por la diversidad y disparidad de siglas que utilizan los distintos fabricantes.

¿Quieres aprender a "traducir" lo que significan las siglas de los distintos objetivos? Entonces no te pierdas este artículo. Por supuesto, todo sería mucho más fácil si sólo existiese una marca. Ya sabes que cada marca se empeña en llamar a sus objetivos de las formas más variopintas y carentes de cualquier tipo de normalización entre marcas, lo que hace más difícil identificar las características de cada objetivo.

No obstante, es el precio que hay que pagar a cambio de la variedad de la que gozamos, precisamente, por la presencia de tantas y tan diversas marcas en el mercado. Al menos en mi caso, estoy dispuesto a pagarlo, ¿y tú?

Está bien, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. A continuación te voy a presentar algunas de las marcas más representativas del mercado y a continuación varias de las siglas con mayor presencia en sus objetivos para que, a partir de ahora, puedas saber qué significan, ¿te parece?

Nikon

• FX: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• DX: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame. (En realidad sí podrán usarse, pero darán lugar a viñeteo en tus fotos).
• AF (Auto Focus): Objetivos con enfoque automático mecánico. Estos objetivos fueron fabricados para fotografía analógica y serán compatibles con cámaras digitales Nikon. Eso sí, dependiendo de cuál sea tu cámara, te verás obligado a hacer el enfoque de forma manual si lo acoplas a una D40, D40x ó D60, o podrás hacer uso también del enfoque automático si tienes un modelo superior: D80, D90...
• AF-I (Auto Focus Internal): Objetivos en los que, en lugar de ser la cámara la que mueve el conjunto de engranajes necesario para enfocar, es el objetivo el que incorpora un motor interno y la cámara simplemente comunica a éste, de forma electrónica, las órdenes.
• AF-S (Auto Focus Silent): Objetivos, evolución de los anteriores, con enfoque automático electrónico. Estos objetivos fueron creados para acoplarse a cámaras digitales que permitiesen este tipo de enfoque.
• AF-D (Auto Focus with Distance data) o D (Distance data): Objetivos que proporcionan al cuerpo en el que van insertos información más precisa sobre la distancia a la que se encuentra el objeto enfocado. Esta información mejorará el cálculo de exposición, especialmente en tomas con flash.
• G (Gelded): Como su nombre indica se trata de objetivos "capados". Objetivos a los que se les retiró, por ejemplo, el anillo de diafragmas, presente en modelos anteriores.
• ED (Extra-Low Dispersion), LD (Low Dispersion), UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos diseñados para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
• VR (Vibration Reduction): Sistema estabilizador con el que se busca reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados.
• SWM (Silent Wave Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DC (Defocus Control): Objetivos que permiten variar con gran precisión el grado de desenfoque del fondo. Se trata de objetivos especialmente orientados a fotografía de retrato.

Canon

• EF: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• EF-S: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• L: Objetivos con mayor luminosidad, de gama alta en cuanto a sus materiales, procesos de construcción y, por supuesto, precio.
• UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión construidos para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
• IS (Image Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
• USM (Ultra Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes interiores de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DO (Diffractive Optical): Objetivos basados en elementos difractivos, lo que les permite ser más cortos y ligeros que otros objetivos de su misma focal.
• FTM (Full Time Manual): Objetivos que incluso trabajando en modo de enfoque automático, permiten al fotógrafo modificar el enfoque de forma manual, en busca de mayor precisión.

Tamron

• Di: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• Di-II: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• SP: Objetivos de gama alta no sólo en calidad, sino también en precio.
• ASL (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
• XR (Extra Refractive Index Glass):  Objetivos constituidos por lentes con un alto índice de refracción que permiten corregir, fundamentalmente, aberraciones cromáticas.
• LD (Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
• VC (Vibration Compensation): Sistema estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
• IF (Inner Focus): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.

Sigma

• DG: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• DC: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• EX: Objetivos de gama alta, tanto por su calidad, como, obviamente, por su precio.
• ASP (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
• ELD (Extra-Low Dispersion), SLD (Special Low Dispersion) o APO (Apochromatic): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
• OS (Optical Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente relevantes para focales largas.
• HSM (Hyper-Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DF (Dual Focus): Sistema que bloquea el anillo de enfoque manual cuando se hace uso del enfoque automático. De esta forma, sujetar el objetivo resulta más cómodo.

Pentax

• *: Objetivos de gama alta.
• A: Objetivos con enfoque de tipo dual, para una mayor precisión, tanto en enfoque automático como en enfoque manual.
• FA: Sistema autofocus construido con la opción de selección automática de la apertura, a través de la cual se puede conseguir una mayor definición en modo programa.
• J: Objetivos que no disponen de anillo de diafragmas junto a la balloneta, por lo que para cambiar siempre se debe hacer desde el dial.
• D: Objetivos construidos unicamente para sensores de réflex digital de tamaño APS (22×15 mm.). No se pueden utilizar con réflex de película.
• AL: Lentes especiales de superficie no esférica.
• DA: Objetivo especial para réflex digitales con factor de recorte 1,5.
• DFA: Objetivos optimizados para cuerpos digitales en formato FF.
• ED (Extra-Dispersion): Lentes especiales para una mejor calidad de imagen.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque por movimiento interno de las lentes.
• SDM (Supersonic Dynamic Motor): Motor de enfoque ultrasónico (más rápido y silencioso) incorporado en el objetivo.
• LE (Limited Edition): Objetivos de producción limitada.
• WR (Weather-Resistant): Objetivos especialmente sellados para resistir polvo y lluvia.
• SMC: Las carácteristicas más nótables de estos objetivos según el fabricante son los siguientes: diseño óptico mecánico y estético superior, mejores presentaciones, manejo perfecto, diseño ultracompacto, mayor durabilidad y resistencia.

Sony Minolta

• G: Objetivos de gama alta.
• ED (Extra-Low Dispersion): Objetivos de reducida dispersión que limitan las aberraciones cromáticas que se suelen producir, fundamentalmente, en objetivos de focal larga.
• SSM (SuperSonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo, sin mover las frontales y traseras, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• AF (Auto Focus): Objetivos con enfoque automático, a diferencia de otros objetivos con enfoque manual como MC, MD ó MF.
• APO (Apochromatic): Objetivos que incluyen uno o varios cristales apocromáticos con el fin de reducir o eliminar las aberraciones cromáticas.
• D (Distance): Objetivos que pueden informar a la cámara de la distancia a la que se ha enfocado al objeto. Estos objetivos son compatibles con el modo de flash ADI (Advanced Distance Integration). Todos los nuevos objetivos Sony y Carl Zeiss son D.
• DT (Digital Technology): Objetivos que son únicamente compatibles con las cámaras de sensor APS-C.
• RS (Re Styled): Objetivos Minolta que fueron renovados, incorporándoles nuevos diseños ópticos, haciéndolos compatibles D y rediseñando la carcasa.
• SAM (Smooth Autofocus Motor): Objetivos que incluyen el nuevo motor de enfoque Smooth Autofocus Motor.

Olympus

• ED (Extra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión que reducen las aberraciones cromáticas que se producen, sobre todo, en teleobjetivos.
• SWD (Supersonic Wave Drive): Sistema de enfoque rápido y silencioso.

Estoy seguro de que me he dejado en el tintero muchísimas siglas y marcas. No obstante, creo que se trata de una buena recopilación que te será muy útil a la hora de "descifrar el enigma" que supone leer, por primera vez, el nombre de un objetivo, ¿verdad?

Ayúdanos a "Engordar" Esta Lista

En cualquier caso, si piensas que algo de lo que he puesto no es correcto, conoces más siglas, más marcas o tienes cualquier tipo de sugerencia que pueda ayudar a mejorar este "diccionario", recuerda que tu participación en dZoom siempre es bienvenida.

¡Anímate y cuéntanos otras siglas o marcas que conozcas!

[Actualización (15/01/2010): Gracias a las aportaciones de Akiles X, amigo, Daisuke_Nishina, juanmah, vivionitier, Cesc o sergi se ha incorporado la marca Pentax y se han precisado algunas siglas de otras marcas. Gracias a todos por vuestra participación.]

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Estos días, en Europa, no se libra prácticamente nadie: hace un frío polar. La nieve y el hielo nos rodean y nos brindan un buen puñado de hermosos motivos que inmortalizar.

Sí, ya sé que da pereza y apetece quedarse en casa.

Pero, hazme caso: abrígate bien y coge tu cámara, que merece la pena salir. Hay instantáneas inolvidables que te esperan ahí fuera. Pero antes, no te olvides de echar un vistazo a las siguientes fotos. Ya sabes: para inspirarte.

Lunar landscape

Winter Panorama

Chilly mornings

Paris under the snow

The tree that refused to believe it was winter

S Hole

We'Re All Made Of Allstars

bryant park

The last light

Christmas Time

cold water

Karkonosze, Poland

Monastery of the Trinity and St.Nicolas

Tyngsboro bridge

¿Tu Favorita?

Excelentes fotografías ¿verdad? ¿Te gusta alguna en especial? ¿Por qué motivo? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!

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• Winter Photography Tips & Help

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85,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 3x - Equivalente 35-105 mm Pantalla 2,4" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo 140 gr 2 Baterías AA[...]
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119,00 euros / Cámara de fotos Digital Compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 4x estabilizado - Equivalente 32-128 mm Pantallas 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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89,00 euros / Cámara de foto digital Compacta 7.1 Megapíxeles Zoom Optico 3.4x - Equivalente 38-132 mm Pantalla 2.5" Compatible tarjetas SD/SDHC 165 g 2 Baterías de Tipo AA[...]
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92,00 euros / Cámara de foto digital Compacta 7.1 Megapíxeles Zoom Optico 3.4x - Equivalente 38-132 mm Pantalla 2.5" Compatible tarjetas SD/SDHC 165 g 2 Baterías de Tipo AA[...]
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Tres son los elementos que permiten ajustar la exposición en fotografía: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Una vez repasada la apertura y la velocidad, nos queda el tercero: la sensibilidad ISO. En este artículo repasamos, con un ejemplo práctico, los diferentes resultados de aplicar distintas sensibilidades a la hora de captar una misma escena. ¡No te lo pierdas!

La sensibilidad ISO es uno de los factores de los que depende la exposición. Los otros dos son la apertura del diafragma y la velocidad de obturación.

Como norma, deberíamos trabajar con el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara que nos garantice que la foto sale correctamente expuesta para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados.

Y es que, mientras que el uso de la velocidad y de la apertura permiten añadir elementos compositivos a una foto capturando el movimiento o permitiendo definir la zona nítida en la escena, el valor ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruído.

El funcionamiento del sensor

Para entender cómo funciona el ISO, debemos remitirnos al funcionamiento del sensor de nuestra cámara.

El sensor es el chip que se encarga de capturar la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen que forma el paso de la luz por el objetivo.

Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica es convertida en valores numéricos que se almacenan en la memoria de la cámara, lo que conocemos como pixeles.

En ausencia de luz, y en relación a la temperatura, cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y datos) al azar.

La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija para el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara.

A partir de ese valor, los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran, no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten.

Debido a que estos elementos tienen una emisión de señal de base mas o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, también se amplifica una buena parte de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezcla una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen.

En física, señal es toda información significativa para construir un mensaje, y ruído es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión. Por tanto, y según la explicación que acabamos de ver, al incrementar el ISO en nuestra cámara se aumenta la relación señal-ruído o la proporción de ruído en nuestra señal.

La sensibilidad ISO en ejemplos

Para ilustrar el funcionamiento descrito y el nivel de ruído en la señal, he utilizado una serie de fotos de Betty y Baffy iguales, realizadas con un trípode en las que he mantenido la misma apertura del diafragma (misma profundidad de campo) y he ido variando el ISO, con la variación correspondiente del tiempo de exposición para que las fotos quedaran correctamente expuestas.

He realizado tres recortes en las fotos resultantes para que puedas apreciar la aparición de ruído a medida que aumento el valor del ISO. En el caso del ejemplo, he utilizado valores ISO de 100, 400, 800 y 1600 en mi cámara.

En esta primera foto se puede ver el resultado de disparar a sensibilidad ISO 100 (la más baja que permite mi cámara). La imagen se ha reescalado para mostrarla en la pantalla.

Esta segunda foto muestra el resultado obtenido de la misma escena, esta vez con un valor ISO 1600. Aunque la foto se encuentra también reescalada, se puede apreciar la pérdida de calidad.

Los cuadrados rojos marcan los recortes que he realizado para los distintos valores ISO. He recortado en tres zonas distintas, ya que la aparición de ruído también depende de la luminosidad de cada punto, lo que hace que en las zonas más oscuras el ruído se aprecie de forma más notable.

Resultado del primer recorte:

Resultado del segundo recorte:

Resultado del tercer recorte:

Dependiendo de cada tipo de cámara, los niveles de ruído serán mayores o menores, pero lo que es seguro es que cuanto más alta sea la sensibilidad ISO seleccionada, mayor será el nivel de ruído apreciable.

Entonces, ¿debo utilizar siempre el ISO más bajo?

Definitivamente, NO. Debes utilizar el ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta. Como podrás comprobar en este artículo, es preferible hacer una foto a un ISO más alto exponiendo correctamente que utilizar un ISO bajo haciendo que la foto quede subexpuesta, ya que la zona oscura (zquierda) del histograma es más propensa a la aparición de ruído.

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Los elementos mediante los cuales podemos controlar la exposición en fotografía son tres: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Después de revisar la apertura, vamos a abordar la velocidad. En este artículo repasamos, con un ejemplo práctico, los diferentes resultados de aplicar distintas velocidades de obturación a la hora de captar una misma escena. ¿Quieres ver las diferencias?

La velocidad de obturación es uno de los tres elementos que nos permiten definir la cantidad de luz que vamos a dejar pasar al sensor.

Para que entiendas como funciona, imagina un grifo. La velocidad de obturación controla el tiempo que vas a tener abierto el grifo. Para un determinado grosor de la tubería por la que pasa el agua, con la velocidad de obturación determinaremos el tiempo que tendremos abierta la tubería y, por consiguiente, la cantidad de agua que pasará.

En fotografía, ocurre exactamente lo mismo, pero con luz en lugar de agua. La velocidad de obturación determina el tiempo que tendremos abierto el diafragma, marcando la cantidad de luz que dejaremos pasar hasta el sensor.

La velocidad permite recoger el movimiento

Pero, además de ser uno de los parámetros que nos permite ajustar una correcta exposición, el uso de la velocidad de obturación nos dota de un elemento compositivo que nos permitirá trasladar información adicional en nuestra foto: el movimiento.

En función de la velocidad seleccionada, podremos congelar el movimiento o recogerlo en nuestra foto, y esto nos facilita una dimensión adicional: la temporal.

Con ello, podemos jugar a la hora de hacer fotos. Seremos capaces de decir en una foto qué está quieto o qué se mueve, podremos congelar ciertas acciones para mostrar cosas que nuestros ojos no son capaces de apreciar normalmente, o podremos eliminar elementos de nuestra escena cuando no queramos que aparezcan.

El uso del movimiento y cierto conocimiento y control en el uso de la velocidad se convertirán en potentes aliados a la hora de hacer fotos. Y es que aprovechándonos de un correcto uso de la velocidad de obturación podremos trabajar técnicas como el barrido, eliminar elementos no deseados de nuestras fotos o aprovechar la luz en movimiento para añadir interés en nuestras fotos.

Ilustrando la velocidad de obturación con ejemplos

Para poder aplicar un ejemplo práctico, he recurrido a nuestros amigos Betty y Baffy.

Para poder recoger el movimiento, he dejado caer a Baffy por una rampa en distintas ocasiones y he hecho varias fotos mientras caía a distintas velocidades. Este es el resultado que he obtenido.

En la primera foto, realizada a una velocidad de 1/6, o lo que es lo mismo, 0.16 segundos, el pobre Baffy bajaba tan rápido que en la foto solo se aprecia una mancha gris. Menos mal que sabemos que es él, que si no...

En la segunda foto, realizada a una velocidad de 1/30 (0.03 segundos), hemos captado a Baffy cayendo. Sale movido, pero al ser algo más rápida la foto podemos apreciar que es él.

En la tercera foto, realizada a una velocidad de 1/400, hemos congelado a Baffy. Al utilizar una velocidad muy rápida, parece que Baffy estuviera parado en la rampa, cuando en realidad estaba cayendo.

¿Qué velocidad de obturación usar en cada ocasión?

Congelar o recoger el movimiento natural en una determinada escena dependerá del tipo de escena y los elementos que haya en ella.

Con la práctica, nos acostumbraremos a identificar velocidades típicas (personas, coches, ...) que harán que sepamos en cada momento que velocidades de obturación usar para recoger o no determinado movimiento en la escena.

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79,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente : 38 - 1114mm Pantalla TFT 2.4" Compatible SD/MMC/SDHC Peso: 123g 2 baterías de tipo AA[...]
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69,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente : 38 - 1114mm Pantalla TFT 2.4" Compatible SD/MMC/SDHC Peso: 123g 2 baterías de tipo AA[...]
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119,00 euros / Cámara de fotos Digital Compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 4x estabilizado - Equivalente 32-128 mm Pantallas 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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Disponemos de tres elementos para controlar la exposición en fotografía: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. En este artículo vamos a revisar el primero de ellos: la apertura. Si quieres ver, con ejemplos prácticos, los diferentes resultados de aplicar distintas aperturas del diafragma a la hora de captar una misma escena, no deberías de dejar de leer las siguientes líneas. ¿Te apuntas?

Apertura + Velocidad + Sensibilidad = la Ecuación Perfecta

A la hora de ajustar la cantidad de luz que accede a nuestro sensor a través del objetivo tenemos tres elementos: la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.

La apertura del diafragma define el ancho del tubo por el que pasa la luz y se mide mediante una nomenclatura denominada números f que probablemente hayáis visto en vuestros objetivos. Cuanto más ancho, más luz entra a la vez, y menos tiempo necesitamos que el diafragma esté abierto para conseguir una misma exposición.

Pero el hecho de usar una mayor o menor abertura afecta a la zona nítida y borrosa que se apreciará posteriormente en nuestras fotos: es lo que se denomina profundidad de campo.

La profundidad de campo efectiva dependerá de una combinación de la apertura, la distancia focal que estemos utilizando, y la distancia a la que estemos del objeto que estamos enfocando en la escena.

Probando la apertura del diafragma con ejemplos

Para que puedas apreciar el efecto, he hecho una serie de fotos a nuestros amigos Betty y Baffy. Para ello he fijado la cámara con el trípode y he ido variando la apertura del diafragma, ajustando el resto de valores para que la exposición obtenida fuera similar.

Estos son los resultados.

La primera foto está hecha con una distancia focal de 50mm y una apertura f/2.0. Si os fijáis, Baffy está enfocado, mientras que Betty está borrosa.

La segunda foto foto está hecha a la misma distancia focal, esta vez con una apertura f/4.0. Si os fijáis, Betty está más enfocada que en la anterior, pero todavía se le ve algo borrosa.

Esta tercera foto está hecha a apertura f/8.0. Tanto Betty como Baffy están enfocadas.

Como puedes observar, he variado la apertura del diafragma y con ello he conseguido variar la profundidad de campo de la foto, haciendo que la atención se dirija a Baffy (f/2.0) o se reparta entre los dos (f/8.0).

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Llevábamos un tiempo pensando en hacer algo especial por Navidad. Queríamos felicitaros estas fiestas y daros las gracias a todos por estar siempre con nosotros, pero no queríamos que se quedara en el típico ¡Feliz Navidad! y ala, ya está...

La mejor felicitación: un regalo

Y dándole vueltas pensamos, ¿y por qué no haceros un regalo a todos vosotros? Al fin y al cabo, Navidad es una época del año en la que nos hacemos regalos unos a otros, y posiblemente esa generosidad y ese saber compartir sean una de las claves de estas fiestas.

Pero ahí vino nuestro segundo problema. ¿Y qué regalamos?

Y es que empezaron a surgir ideas. Y no nos poníamos de acuerdo. Teníamos tres opciones, y no queríamos descartar ninguna porque todas nos parecían muy útiles e interesantes.

Y al final dimos con la solución. ¿Y por qué no regalar las tres?

Y eso acordamos. Íbamos a felicitar las Navidades con regalos, y no iba a ser un regalo, sino tres. Malo sería que no te gustara ninguno. Así que ahí van...

Regalo #1. Un Especial en PDF con lo Mejor de 2008 en dZoom

Hemos revisado vuestros comentarios e impresiones, y hemos seleccionado para vosotros los que, por su interés, habéis identificado como los mejores artículos de 2008.

12 artículos, uno por cada mes del año, juntos en un PDF de 72 páginas para que lo lleves contigo donde quieras y lo puedas imprimir si lo prefieres y te resulta más cómodo. Es un PDF de la Zona PREMIUM que lo ofrecemos en abierto y totalmente gratis para todos los amigos de dZoom.

Regalo #2. El Calendario en Photoshop de 2009 de dZoom, Listo para Imprimir

Porque tal vez te haya dado pereza montar el calendario con tus propias fotos, o simplemente porque prefieres que seleccionemos las fotos por tí, hemos revisado Flickr y hemos elegido una serie de fotos con licencia Creative Commons. Las hemos montado en el calendario, y lo tienes listo para descargar.

Así, si te gusta la selección que hemos hecho, tan solo tienes que descargarlo e imprimirlo, y ya tienes calendario para 2009. Si no te convence nuestra selección, aprovecho para animarte a que hagas la tuya propia y la montes en la plantilla del calendario que preparamos en su día.

Regalo #3. El Video Premium del efecto Dragan en Alta Resolución

Porque muchos lo habéis demandado, porque os gusta el resultado y porque la ejecución de la acción utilizada en el Efecto Dragan es un poco complicada de seguir, hemos liberado el video de nuestra Zona PREMIUM para que todos, absolutamente todos, podáis completar las explicaciones con el video y totalmente gratis.

De este modo no te perderás más cuando intentes aplicar la acción Draganizer en tus fotos. Más fácil no se puede...

Así que, ahora si,

que lo disfrutes y... ¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!!

Enlaces Relacionados

• Especial Premium Lo Mejor de 2008: en Abierto y Gratis
• Videotutorial Premium del Efecto Dragan: en Abierto y Gratis
• Calendario dZoom 2009 Listo para Imprimir
• Zona Premium de dZoom

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Es posible que en algún momento te hayas interesado por las fotos panorámicas. Hacer panorámicas es un proceso extremadamente sencillo. Simplemente tienes que utilizar un programa para hacer fotos panorámicas de los muchos que hay en el mercado y aplicar unos sencillos trucos o consejos a la hora de hacer las fotos. En este artículo te doy nada menos que 7 buenos consejos a tener en cuenta a la hora de hacer fotos para montarlas luego en una fotografía panorámica. No te los pierdas.

1. Si puedes, usa un trípode

La mejor manera de garantizar la posición de la cámara es usando un trípode. Con el trípode, estarás seguro de que la posición desde la que estás haciendo las distintas fotos que compondrán la panorámica será la misma.

Hay rótulas para trípodes especiales para panorámicas. Son aquellas que permiten ajustar los ejes por separado, garantizando que la cámara gira sobre si misma manteniendo su posición vertical.

2. Si no tienes trípode, asegura tu posición

Aunque es recomendable, no es estrictamente imprescindible usar un trípode. Si no tienes uno, no dejes de intentar hacer fotos panorámicas.

Fija una posición para hacer las fotos, y ve girando sobre ti mismo, tratando de mantener la posición que tienes y no desplazarte del punto donde has puesto los pies.

Trata también de mantener la horizontalidad mientras haces las fotos.

3. Ajusta manualmente la velocidad y la apertura

El gran problema que se puede plantear a la hora de hacer fotros panorámicas es la variación de la luz que se produce entre unas tomas y otras. Si tienes la cámara en modo automático, es probable que la cámara varíe las condiciones de velocidad de obturación y apertura del diafragma entre foto y foto.

Para evitarlo, asegurate de poner un modo manual de la cámara, controlando que la velocidad y la apertura quedan con un valor prefijado similar en todas las tomas.

4. Fija el balance de blancos

Por defecto, las cámaras digitales suelen tener el balance de blancos fijado en un modo automático.

Dependiendo de las condiciones de ilumicación que haya en la escena, pudiera ser que la cámara realice distintas mediciones y consecuentes cambios de color como consecuencia de la medición de la temperatura del color.

Por ello, es preferible fijar el modo de balance de blancos a uno diferente de Automático que se ajuste mejor a las condiciones que tengamos en ese momento.

5. Ajusta la distancia focal

Si utilizas grandes angulares, puede que la distancia focal elegida provoque algún tipo de distorsión en los extremos.

Utilizando focales algo más largas se suele reducir el problema de distorsión.

6. Deja espacio suficiente para solapar las fotos

A la hora de montar unas fotos sobre otras, los programas para hacer panorámicas buscan puntos coincidentes entre foto y foto para solapar las fotos y poder crear la foto panorámica con garantías.

Aunque recomiendan que este espacio no sea inferior al 10%, tampoco tendremos una regla para poder medir cuando estemos haciendo las fotos.

Lo mejor es que tomes referencias visuales y te asegures de que se encuentran en las fotos anterior y siguiente mientras las vas haciendo.

Ten en cuenta también que no hay que solapar el mismo porcentaje en cada foto. Será el programa de hacer panorámicas el que determine cuales son esas zonas solapadas.

7. Ante la duda, haz más de una foto

Como vas a montar la panorámica a partir de las fotos que hagas, no tengas miedo de hacer fotos de sobra. Así, si alguna no ha quedado demasiado bien, podrás sustituirla por otra.

¿Y a ti, se te ocurre algún consejo más?

Seguro que preparando esta lista me he dejado algún consejo fundamental. Ayúdame a completar la lista y dame algún otro consejo que creas que pueda ser util a la hora de hacer fotos panorámicas. Gracias!!

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Personalmente creo que tener una foto especial revelada en formato poster (en mi caso 50x75) en papel fotográfico de alta calidad y por menos de 20€ (a mi me costó 18€) es un pequeño lujo al alcance de todos los bolsillos. Si, además, le añades un portafotos de cristal por otros 10€ (en el bazar de todo a 1€ de la vuelta de la esquina) tendrás un bonito recuerdo listo para colgar. Si te interesa, sigue leyendo y te cuento los detalles

Buscando la Foto Ideal

Los que tenemos un bebé en casa lo tenemos muy fácil: es uno de los motivos ideales. Otra posible idea es la foto en la que está toda la familia. Nadie mejor que tú para saber cuál es la foto ideal en función de la persona y el posible lugar en que se colgaría. En mi caso, yo elegí esta.

Encargando el Revelado en Tamaño Póster

En primer lugar, debes elegir (más o menos) el tamaño del póster que quieres sacar. Debes pensar a quién se lo vas a regalar y cuánto sitio tiene en casa. Al fin y al cabo esto es un regalo para poner y colgar. En mi caso, la foto era para la habitación de la niña y todavía tengo bastante hueco en ella, así que me decanté por un formato grande: 50x75. Para encargar el revelado, puedes hacerlo en multitud de tiendas de fotografía de calle (aunque no todas tienen los equipos adecuados para imprimir en gran formato) o a través de servicios online (en mi caso, yo lo hice en foto.com). Sea cual sea tu opción, ten en cuenta estos consejos:

• Utiliza una imagen digital de resolución suficiente para el tamaño de poster que quieres conseguir. No hace falta irse a tan altas resoluciones como para fotos de album de 10x15. Piensa que un póster no se contempla a corta distancia. Por ello, en grandes formatos, con 120ppp puede ser más que suficiente. En mi caso concreto, para mis 50x75 usé una foto de 10Mpxs (3872x2592) y el resultado ha sido impecable (si haces cálculos, salen unos 130ppp). Si necesitas más ayuda con resoluciones y tamaños de impresión echa un vistazo aquí.
• Deja la Foto un Pelín Más Clara de lo que te Gustaría. Por el modo en que están calibrados los monitores de los PC's por defecto, las fotos reveladas suelen quedar un punto más oscuras que como las vemos en el ordenador. Por eso, una buena recomendación es jugar con los controles (el histograma siempre abierto para evitar perder información) y dejar la foto un pelín más expuesta de como quieres obtenerla (si tienes perfectamente calibrado el monitor con tu punto de revelado, olvida este punto).
• Intenta enterarte de cuándo tendrás listo el poster para poder llegar a tiempo con tu regalo. Cuidado con las tiendas que tienen que encargar la ampliación a otros. El proceso puede llegar a ser interminable.
• Infórmate de la calidad del revelado y del papel que van a usar. Condicionará, sin duda, la calidad del resultado final.

Un Caso Real: Mi Experiencia

Como te contaba, yo encargué el revelado en foto.com en un formato de 50cmx75cm. Me costó exactamente 17,98€ foto, embalaje, envío y un curioso 21% de IVA (venía de Bruselas) todo incluido. Y justo 6 días después de lanzar el pedido, un mensajero me trajo a casa la caja que ves a continuación.

Mi idea inicial era comprar un plancha de metacrilato y otra de contrachapado fino del mismo tamaño que la foto para realizar un sencillo portafotos y así poder colgarla más fácilmente y que estuviera protegida. Pero curioseando en el bazar de todo a 1 euro que tengo debajo de casa, me encontré que tenían algo muy parecido por tan sólo 10€.

Había un pequeño problema: la foto era de 50x75 y el marco de 50x70. Así que con un poco de paciencia, coloque el cristal del marco sobre el reverso de la foto y con un rotulador marqué el contorno. A continuación, con un poco de paciencia, recorté por dentro del contorno.

Por último, coloqué la foto y fijé las grapas que traen este tipo de marcos, y listo. El tiempo total no fueron más de 30 minutos. Y el resultado... pues, sinceramente, yo estoy encantado. Ya sólo me queda hacer el taladro y colgarlo en la pared. Pero eso solo podrá ser después del día de Reyes porque, de momento, esto sigue siendo un regalo ;)

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Si tienes una cámara compacta o estás pensando en comprar una, es probable que te hayan surgido preguntas como: ¿qué es mejor, el zoom óptico o el zoom digital? o ¿qué significa un zoom x2, x3 o x4? En otro artículo explicamos la diferencia entre zoom óptico y digital, y por qué era mejor utilizar el óptico. Hoy te explico que significa ese multiplicador usado para describir las características del objetivo. Si alguna vez te has planteado cómo se miden esos aumentos, después de leer este artículo lo tendrás claro. ¿Te lo piensas perder?

Si has estado mirando cámaras es probable que te hayas dado cuenta de una cosa. Cuando se trata de cámaras réflex, las ópticas se identifican por su distancia focal (18-55, 55-200, 28-80, 70-200, ...) mientras que en cámaras compactas se suele hablar de zoom óptico x2, x3, x4, x10... Y puede que te hayas preguntado, ¿qué relación hay entre unos y otros?

La distancia focal

En fotografía de 35mm, la principal referencia en fotografía para las focales y su uso, probablemente el objetivo más estándar fuera un 28-80mm.

Con la llegada de la fotografía digital y las primeras cámaras réflex, aparecieron los dintintos tamaños de sensor y las equivalencias con los 35mm.

La relación entre el tamaño del sensor digital y el tamaño de la película de 35mm es más o menos estándar y se mueve, según el fabricante y modelo de sensor, en una relación entre 1,5 y 2. Es lo que se denomina multiplicador de la distancia focal. Por ejemplo, lás cámaras más vendidas de Nikon y Canon tienen sensores cuyo factor multiplicador es 1.5 y 1.6, respectivamente.

Esto hace que identifiquemos distancias focales y sus principales aplicaciones en tipos de fotografía, intuyendo que objetivos con focales 10-20 o 12-24 son ultra grandes angulares, o 70-200 son teleobjetivos.

Además, las cámaras réflex en su concepción, por el hecho de permitir intercambiar sus ópticas, hace que necesitemos hablar de las focales para saber que tipo de fotos vamos a poder hacer con ellas.

El rango focal en las cámaras compactas

En cámaras compactas, por disponer de una óptica no intercambiable, el rango focal que cubren parte de un gran angular, equivalente a un rango entre los 28 y los 35mm, y a partir de ahí cuentan con un rango focal variable.

Como hay una variedad de sensores grande y el salto el el multiplicador de la distancia focal también lo es, se hace más complicado manejar esa equivalencia focal con las cámaras de 35mm.

Por este motivo, y porque las compactas parten de una focal mínima que permita trabajar el gran angular, a la hora de identificar sus características se simplifica y se habla simplemente del zoom óptico.

Entonces, qué significa x2, x3, ... x10

Cuando nos dicen que una cámara tiene un zoom óptico x2, x3, o x10, a lo que se están refiriendo es a que la focal máxima es 2, 3 o 10 veces la focal mínima. Esta fórmula, aplicada a un objetivo estándar de iniciación de los que incorporan las cámaras réflex de gama básica, típicamente 18-55mm, nos daría que dicho objetivo tiene un zoom óptico x3. Un 18-70 sería casi x4, y un 18-200, considerado como un objetivo todoterreno en el mundo reflex por su gran cobertura de focales, un x11.

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• Zoom Óptico y Zoom Digital: ¿Cuál es Mejor?

Todo lo que Necesitas Saber sobre Objetivos en Fotografía

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Si tienes una cámara compacta o estás pensando en comprar una, es probable que te hayan surgido preguntas como: ¿qué es mejor, el zoom óptico o el zoom digital? o ¿qué significa un zoom x2, x3 o x4? El zoom analógico y el zoom digital son dos características que suelen describir a las cámaras digitales compactas. Si quieres saber qué significan, te lo cuento en las siguientes líneas.

Nos escribía nuestro amigo Norberto haciendo esta misma pregunta. ¿Cómo fucionan y qué diferencia existe entre utilizar el zoom óptico y el zoom digital?

Qué es el zoom óptico

Para entender el funcionamiento del zoom óptico nos tenemos que remontar a la base física de la fotografía. En fotografía, y tratando de evitar una explicación demasiado técnica, la luz atraviesa una lente y concentra la información en una zona, donde se encuentra el sensor.

En función de la distancia que haya entre la lente y el sensor, la imágen resultante (o mejor dicho, el aumento) será mayor o menor. Esta distancia entre la lente y el sensor es lo que se denomina distancia focal.

A partir de una determinada distancia focal, las fotos que obtenemos se ven aumentadas. La calidad de este aumento se debe a la propia calidad de la lente y a la información que pueda recoger el sensor.

Qué es el zoom digital

Cuando utilizamos la funcionalidad de zoom digital en nuestra cámara, lo que estamos haciendo es captar una imagen en unas condiciones y, mediante la aplicación de un software que se encuentra en nuestra cámara, realizar un aumento, "inventando" pixeles inexistentes a partir de otros que se han recogido.

Para realizar este aumento existen diferentes algoritmos, y la complejidad de proceso de los mismos determina la calidad del resultado.

¿Cuál elijo, el zoom óptico o el digital?

Sin duda, el zoom óptico. Y te explico por qué.

La función de zoom digital es muchas veces una de esas características "de relleno" que los fabricantes incluyen en sus cámaras para hacer más atractivos sus productos. Pero al igual que ocurre con la conversión a blanco y negro, los procesos que se ejecutan en nuestra cámara no suelen contar con mucha información ni nos permiten demasiado control.

El hecho de hacer zoom digital en la propia cámara hace que la foto se guarde ya procesada, y perdamos la captura original que podríamos haber tomado, con la consiguiente pérdida de información.

Si, por el contrario, tomamos la foto sin zoom digital y aplicamos posteriormente estos algoritmos en nuestro ordenador, podremos probar distintos programas para aumentar la foto, comparando el resultado obtenido para elegir el que más nos convenga y mantendremos la información original.

Además, si dentro de un tiempo aparece en el mercado un nuevo algoritmo que mejora el resultado que podemos obtener hasta la fecha, podremos volver a aplicar este proceso, algo que habría sido imposible si hubieramos procesado el zoom digital en nuestra cámara.

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• What Is The Difference Between Optical Zoom and Digital Zoom? Which is Better? (inglés)
• Optical vs. Digital Zoom - Photoxels (inglés)

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199,00 euros / Cámara de fotos digital Bridge 7.1 Megapixeles Zoom óptico 12x con estabilizador de imagen - Equivalent : 36-432 Pantalla 2.5" Compatible SD/MMC 300i>Batería Li-Ion KODAK KLIC-5000[...]
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89,00 euros / Cámara de foto digital Compacta 7.1 Megapíxeles Zoom Optico 3.4x - Equivalente 38-132 mm Pantalla 2.5" Compatible tarjetas SD/SDHC 165 g 2 Baterías de Tipo AA[...]
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119,00 euros / Cámara de fotos Digital Compacta 7.2 Millones de píxeles Zoom Optico 4x estabilizado - Equivalente 32-128 mm Pantalla 2,5" Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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99,00 euros / Resolución de 7,2 megapíxeles Zoom óptico 4x - Equivalente 32-128 mm Pantalla 2.5'' Compatible Memory Stick Duo/Pro Duo Salida Alta Definición Full HD 1080 123 g Batería Li-Ion[...]
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Ya queda muy poco para Nochebuena y Navidad. En estas fiestas, todo lo que nos rodea cambia para coger un aspecto especial. Las calles se decoran, se llenan de luces, adornamos nuestras casas... Es un momento único en el año para hacer ciertas fotos. Como es posible que quieras usar tu cámara, te damos una serie de consejos para conseguir realizar las mejores fotos de estas fiestas.

Pese a que este artículo lo publicamos hace ahora dos años, me he decidido a reeditarlo por las fechas que se acercan. Si ya lo habías leído pero ha pasado ya cierto tiempo, no te vendrá mal releerlo. Y si se te había pasado por alto, seguro que te llevas una buena sorpresa. Que lo disfrutes!

1. Prepara tu equipo.

Recuerda que no solo necesitas la cámara. Baterías, tarjetas de memoria, trípode, ... Parece que no, pero hay una serie de elementos que no debemos olvidar si queremos poder hacer fotos en esos momentos. Si vas a pasar las fiestas fuera de casa, lo mejor es que te apliques y hagas una lista como la que recomendábamos en el artículo de fotografía de viajes.

• Vaciar la tarjeta de memoria, pasando las fotos al ordenador o haciendo copia de seguridad si fuera necesario.
• Cargar la batería a tope
• Guardar la batería o pilas de reserva
• Guardar la tarjeta de memoria de reserva
• Coger el cargador
• Coger la gamuza
• Coger el trípode
• Si vas a estar fuiera varios días, coger el cargador.

2. Prepara el entorno

Ya tienes el material, pero, ¿dónde vas a hacer las fotos? Si estás en casa, asegúrate de que hay elementos que, sin distraer la atención, recuerden que estamos en Navidad. Un árbol de Navidad, un Belén, ...

Asegúrate de que la luz es la adecuada o si necesitas flash.

3. Balance de blancos

Recuerda que, si vas a hacer fotos en interior, algunas cámaras no afinan mucho en el balance de blancos automático. Ajusta manualmente el balance de blancos de tu cámara o, mejor aún, dispara en RAW si tu cámara te lo permite para poder realizar un ajuste de balance de blancos en RAW posterior.

4. Retratos a medida

Una buena opción es buscar un rincón apartado de la casa donde, decorado para la ocasión, puedas ir haciendo retratos de los invitados. Puede ser una habitación tranquila donde no haya mucho movimiento, con decoración navideña, un fondo tranquilo, y donde el fotografiado se pueda encontrar a gusto.

Según vayan llegando los invitados, puedes ir retratándoles, para que posteriormente se incorporen a la fiesta.

Recuerda que hay gente que se siente muy incómoda a la hora de hacerse fotos, e incluso quien no quiere de ninguna manera salir en ella. No obligues a nadie a hacerse fotos si no quiere. Son unas fechas muy especiales para empezar mal.

5. Haz fotos del proceso

La cena de Nochebuena no se reduce a cenar. Hay una serie de preparativos previos que puedes recoger en tus fotografías. La preparación en la cocina, el proceso de poner la mesa, la decoración del comedor, los regalos, ...

6. Fotos antes y después de la cena

Puedes hacer unas fotos con todos sentados a la mesa, justo antes de empezar a comer. Luego, puedes repetir las fotos cuando todos hayan terminado la cena.

7. Busca un punto de interés

Recuerda que uno de los secretos de la composición en fotografía es la simplicidad. Trata de buscar un único punto de interés en cada foto que hagas. Esta tarea se complica en estas fechas, cuando hay demasiados elementos que pueden distraer la atención del espectador: luces, colores, ropa, ... Concéntrate en los puntos de interés, pensando que es lo que quieres resaltar en cada foto.

8. Fotos del grupo

Normalmente tendemos a hacer las fotos del grupo para el final de la noche. Parece que es cuando ya lo hemos hecho todo, y entonces utilizamos la fotografía como un recurso más para distraer al personal.

Es mucho mejor hacer las fotos del grupo al principio, cuando la gente está más fresca.

9. La apertura de los regalos

La apertura de los regalos es un momento clave de la noche. La escena se desarrolla muy rápidamente, y no hay segundas oportunidades. Si tu cámara lo permite, configúrala en modo contínuo o de ráfaga. Luego solo tienes que desechar aquellas fotos que no sirvan (la mayoría), pero seguro que en algunas quedan reflejadas buenas situaciones.

10. Rellena el marco

Uno de los principales problemas en fotos navideñas y, en general, fotos de este tipo de reuniones o eventos, es querer sacar demasiada información en la foto, abriendo mucho los planos para que entren más cosas y dejando demasiado espacio vacío en la foto. Trata de cerrar más los planos, centrándote en detalles y eliminando el espacio libre.

11. Usa flash de rebote

Esto solo lo podrás hacer si tienes un flash externo, con lo que si tienes una cámara compacta o, simplemente no tienes flash externo, puedes saltarte este punto.

Cuando el flash se usa directamente sobre los objetos o sujetos fotografiados, tienden a salir muy pálidos por el efecto del flash, contrastando con el fondo oscuro. Con el flash de rebote o difuminado se consigue iluminar de forma más homogenea la sala, quedando una iluminación más natural.

12. Usa el modo macro

Cada vez más cámaras disponen de un modo de fotografía macro. En el caso de las réflex digitales, hay quien dispone de objetivos específicos para la fotografía macro. Si tu caso es uno de ellos, no olvides dedicar una parte de tus fotos a esta modalidad de fotografía, capturando detalles como los adornos navideños o partes del Belén.

13. Vigila la apertura del diafragma

Es probable que estés cambiando continuamente la apertura, en función de que estés haciendo fotos de grupo, de personas, de la situación, de detalles de la decoración. Esto te obligará a cambiar la apertura del diafragma continuamente. No olvides vigilar como tienes este aspecto de la configuración de tu cámara, no sea que se te olvide variarlo entre foto y foto.

14. Date una vuelta por la zona

En estos días el aspecto de las calles varía enormemente debido a la decoración navideña. Si dispones de tiempo, date una vuelta con tu cámara por la calle. Puedes encontrar la oportunidad de hacer unas fotos que solo se da en esta época del año.

Ahora te toca a tí...

Hemos abierto un hilo en el foro para que puedas subir tus fotos navideñas.

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• Material Fotográfico Básico para Viajes
• Balance de Blancos
• Ajuste de Temperatura del Color en RAW
• Cómo Hacer las Mejores Fotos de Grupo
• 16 Photography Tips for Christmas

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En la última entrega de la serie de fotografía nocturna vamos a cubir una serie de consejos para las fotos por la noche. Hemos cubierto lo necesario para que queden las fotos nítidas y lo relacionado con la configuración de la cámara. Pero nos falta ese toque, llamémoslo, de composición, que puede hacer que quienes vean nuestras fotos vibren con ellas. Si ya leíste los dos primeros artículos de la serie, con este tercero conseguirás el ingrediente que te falta para hacer fotos realmente máginas. ¿Te apuntas?

Tal vez la expresión composición no sea la más acertada para describir los elementos de los que voy a hablar. Ciertamente, la composición en fotografía debería ser independiente de la hora del día a la que trabajemos. De hecho, cualquiera de los consejos y conceptos de composición que te hemos dado alguna vez sirven para hacer fotos por la noche.

Pero si que hay una serie de elementos que, bien aplicados, llevarán a tus fotos un punto más allá, dandole un atractivo que dificilmente se puede conseguir de día. Así que, allá van.

1. La hora azul

Ya te he hablado de ella en alguna ocasión. La hora azul es ese momento mágico que transcurre más o menos desde media hora antes de la puesta de sol hasta media hora más de la puesta.

Durante ese tiempo, el cielo comienza a adquirir un tono azul intenso que da mucha fuerza al cielo, dotando de un atractivo especial a la foto.

2. Aprovecha el movimiento

Una de las cosas que más me gustan de la fotografía con exposiciones largas es la posibilidad de añadir elementos de interés o eliminar puntos de distracción gracias al movimiento en las largas exposiciones.

En el caso de fotografía urbana, es muy normal que estemos haciendo fotos en sitios donde hay mucha gente. Con esas exposiciones prolongadas podemos conseguir que las personas aparezcan como sombras o halos.

3. Juega con las luces (light trails)

De nuevo en fotografía urbana, lo que durante el día sería un molesto coche parado en medio de nuestro encuadre rompiendo el encanto del momento se puede convertir durante la noche en una fantástica estela de luz.

Son tan irresistibles que en sí mismas se convierten en un tipo de fotografía nocturna. Si puedes, aprovéchate de ellas en tu composición para añadir atractivo e interés a tu foto.

4. Usa los reflejos

Los reflejos funcionan de fábula en la fotografía nocturna. Si de por sí las luces son atractivas, las luces reflejadas multiplican ese atractivo.

Si dispones de agua en la escena que permita reflejar las luces, no lo dudes. Utilizala.

Las fotos que ilustran este artículo se han usado con licencia Creative Commons y pertenecen a Panoramas, BY-YOUR, y José Luis Rodríguez. En el grupo de Flickr de dZoom puedes encontrar muchas más como éstas. ¿A qué esperas para apuntarte?

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• Fotografía Nocturna: Adios a las Fotos Movidas por la Noche (1 de 3)
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¿Tienes una cámara réflex, estás pensando en ampliar tu equipo, pero no quieres ir cargado cada vez que vayas de viaje con varios objetivos para poder cubrir las focales que más usas para hacer fotos? Tengo la solución: son los objetivos todoterreno. Si no eres excesivamente exigente y prefieres no estar cambiando de objetivo, te traigo 11 opciones para que elijas la que más te convenga.

¿Por qué un objetivo todoterreno?

Aunque dicen que "el que mucho abarca, poco aprieta", las ventajas de contar con un único objetivo cuando tenemos limitaciones de peso o espacio en nuestros desplazamientos son indudables. La calidad de los objetivos de focal fija suele estar muy por encima de los de focal variable, ya que es bastante más complejo de fabricar un objetivo que se comporte bien en distintas distancias focales que uno que no tenga que superar esa prueba. Y cuanto más amplio sea el rango focal, normalmente peor.

Pero trabajar con focales fijas, o simplemente con varios objetivos para cubrir un rango amplio de focales, tiene implicaciones, sobre todo a la hora de desplazarnos.

Por ello, hay mucha gente que se decanta por ampliar su rango focal centrándose en un único objetivo que le cubra los principales usos que se le dan a los mismos. Es lo que suele denominar objetivos todoterreno.

Así que, si estás pensando en hacer un viaje próximamente y quieres cubrir un extenso rango focal sin que tu espalda sufra en exceso por la sobrecarga de peso, no dejes de revisar las opciones que se ajusten a la montura de tu réflex.

Y es que, cuando pruebes uno, probablemente te des cuenta de que tu nivel de exigencia no es tan algo como aquella persona que me contó lo de los objetivos de focal fija (por cierto: meses más tarde se compró su primera réflex digital y todavía no sale de su asombro).

¿Con estabilizador o sin él?

Casi todos los modelos cuentan con estabilizador. Y la justificación es sencilla. A partir de ciertas focales, el pulso se nota sobremanera a la hora de hacer fotos.

Para evitar la trepidación, es necesario disparar a velocidades muy altas, lo que exije condiciones de mucha luz, o trabajar con un ISO más alto.

Por ello, la incorporación es un factor fundamental, ya que nos puede permitir disparar a velocidades más bajas. Normalmente se habla de una equivalencia en el uso del estabilizador de un par de diafragmas más de luz.

Obviamente, la incorporación del estabilizador encarece el objetivo. Pero hay cámaras que incluyen estabilizador en el propio cuerpo, con lo que podemos prescindir de él en el objetivo llegado el caso.

La lista de objetivos todopterreno prometida

1) Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC

Disponible para monturas Canon, Nikon, Sigma, Pentax y Sony. Sin estabilizador.

Desde 185 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

2) Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS

Disponible para monturas Canon, Nikon, Sigma, Pentax y Sony.

El mismo que el anterior, con estabilizador de imagen.

Desde 280 Euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

3) Tamron 18-200 mm f/3.5-6.3 Di-II XR

Disponible para monturas Canon, Nikon, Pentax y Sony.

Desde 155 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

4) Tamron 18-250mm f/3.5-6.3 Di-II LD IF

Disponible para monturas Canon, Nikon, Pentax y Sony.

Desde 300 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens

5) Tamron 18-270/3.5-6.3 Di II VC

Disponible para monturas Canon y Nikon.

Con estabilizador de imagen (sistema Vibration Compensation de Tamron).

Desde 520 euros

• Análisis en Digitalcamaralens
• Análisis en dpreview

6) Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS

Para monturas Canon.

Con el sistema de estabilización de Canon.

Desde 460 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens
• Análisis en dpreview

7) Nikon AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6 IF-ED

Para monturas Nikon.

El equivalente en rango focal de Nikon. Con sistema de estabilización.

Desde 500 euros

• Análisis en Photozone
• Análisis en Digitalcamaralens
• Análisis en dpreview

8) Pentax DA 18-250mm F/3.5-6.3 ED AL IF

Para monturas Pentax.

Alcanza hasta 250 mm en su focal máxima.

Desde 370 euros

• Análisis en Photozone

9) Olympus Zuiko Digital ED 18-180mm f/3.5-6.3

La apuesta de Olympus en el campo de los objetivos todoterreno.

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

Desde 425 euros

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

10) Sony SAL DT 18-200mm f/3.5-6.3

La alternativa de Sony en el rango de focales más repetidas en cuanto a todoterrenos se refiere.

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

Desde 375 euros

11) Sony SAL DT 18-250mm F/3.5-5.6

La opción de focal más larga de las dos que presenta Sony.

(No tengo ningún análisis identificado para este objetivo. Si conoces alguna referencia, déjala en los comentarios. Gracias)

Desde 400 euros

¿Conoces alguno más?

SI conoces algún todoterreno más que me haya dejado (he preferido dejar fuera los diseñados originalmente para full-frame, tipo 28-200 y similar) o algún análisis interesante de alguno de los objetivos que he recogido en el artículo, ayudame a completar la lista. Sin tu ayuda el artículo no estará completo. Por supuesto, si posees en tu equipo una de estas lentes, tu experiencia nos será muy util también.

Enlaces Relacionados

• Foto de cabecera de Mannequin
• Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte)
• Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte)
• Análisis de Objetivos: A vueltas con los Grandes Angulares

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¡Menudo revuelo se ha montado! Cuando publicamos el artículo inicial sobre Topaz Adjust, muchos habéis sido los que os habéis lanzado a probarlo (¿todavía no lo conoces? echa un vistazo aquí).  Y, todo hay que decirlo, no todos habéis tenido la misma fortuna. Parece ser que el proceso de instalación no le ha resultado igual de sencillo a todo el mundo. En el artículo de hoy, te vamos a contar cómo instalar el plugin y cuál es su modo básico de uso.

Topaz Adjust es un Plugin

Como bien digo, se trata de una extensión para Photoshop. La funcionalidad que incorpora toma forma de un filtros creativos que con diferentes presets, y unos pocos clics, aplican algoritmos inteligentes realizan ajustes de exposición y contraste similares a los que se consiguen en procesos mucho más elaborados como Dragan o HDR. Una vez instalado, Topaz Adjust se invoca desde el menú de Filtros de Photoshop.

El Proceso de Instalación de Topaz Adjust

Es análogo al de otros muchos plugins para Photoshop y paso a describirlo a continuación (instrucciones válidas para versión PC (mil disculpas a los usuarios de Mac)):

1. Ir a la web de Topaz Labs y descargar Topaz Adjust 2.6 . Aunque se trata de un software de pago, existe una versión (completa) de evaluación de 30 días.
2. Descomprimir el fichero descargado.
3. Salvo que tengas CS4 (64 bit), ejecuta el fichero que se llamará algo así como topazadjust_setup.msi
4. Sigue el proceso de instalación indicado
5. Ve a la carpeta de Plugins de tu Photoshop (típicamente c:/Archivos de programa/Adobe/Adobe Photoshop CS3/PlugIns) y comprueba que allí tienes un fichero llamado tladjust.8bf . Si no es así, deberás ir a la carpeta de instalación de Topaz Adjust (típicamente c:/Archivos de programa/Topaz Labs/Topaz Adjust/) y allí, en la carpeta Plugins, encontrarás el fichero. Cópialo y pégalo en la carpeta de plugins de tu Photoshop.
6. Reinicia Photoshop.

Comprobando que Está Instalado Correctamente

Una vez hayas reiniciado Photoshop, abre una foto y vete al menú Filtro y, si Topaz Adjust está instalado correctamente, verás que aparece un nuevo menú llamado Topaz Labs con (al menos) 1 opción: Topaz Adjust...

El Problema de los Presets y la Versión 2.4

Parece ser que había un problema en la versión 2.4 de Topaz Adjust en instalaciones en equipos fuera de USA. Resulta que los Presets no funcionaban correctamente y la razón consistía en que el carácter separador decimal era el punto en lugar de la coma. La solución al problema (gracias LLopez) consiste sencillamente en abrir el fichero "AdjustPreset1.tpp" con un editor (por ejemplo el bloc de notas) y reemplazar los puntos por comas. Es decir, por ejemplo: cambiar SAEQ="0.11" por SAEQ="0,11".

De todos modos, tal vez la mejor recomendación consista en descargar la última versión (2.6 cuando se escribió este artículo). En mi caso, tengo instalada la versión 2.6 sobre Windows Vista en español y no he tenido ningún problema con los presets.

En 3 Clics (con Presets) Puedes Conseguir...

Esta transformación está conseguida únicamente aplicando el preset Dramatic. Si instalaste correctamente Topaz Adjust, tú también puedes...

¿Y el Resultado? Echa un Vistazo al Video

Si sigues los pasos que te he indicado, no deberías tener problemas para empezar a jugar con Topaz Adjust. De momento, te propongo que pruebes con los diferentes presets. En próximos artículos entraremos en mayor profundidad. De momento, ahí te va un video.

Enlaces Relacionados

• Tus Efectos Favoritos de Modo (casi) Automático con Topaz Adjust
• Descargar Topaz Adjust 2.6
• Foto Original de Cabecera por RussellReno
• Desvelamos los Secretos del Efecto Dragan

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¿Te acuerdas del artículo de las fotos de carnet en Photoshop? Ahora que está acabando el año, te traigo algo parecido. Unas plantillas para que puedas hacer tu propio calendario personalizado poniendo las fotos que más te gusten y con ellas te hagas un calendario de mesa para este próximo año 2009. Es realmente fácil. ¿Quieres saber cómo se hace?

LLevaba tiempo queriendo hacer un calendario de este tipo. Había visto unos cuantos sitios que, mediante un software especial, te permitían hacer este tipo de calendarios (al final del artículo te daré unos cuantos enlaces de dónde poder hacerlo).

Pero no encontraba por ningún lado unas plantillas para calendarios en Photoshop más personalizables y, sobre todo, que me permitiran hacerlo con más libertad utilizando el programa que uso habitualmente para ajustar el aspecto final de las fotos, en lugar de tener que descargarme uno de estos programas.

Además, así lo podría hacer directamente en casa si no veía el momento de salir a un centro de revelado digital. Así que, me lié la manta a la cabeza...

Cómo hice el calendario de 2009

Desde luego, si llego a saber el tiempo que me iba a llevar, os aseguro que no lo hubiera hecho. Reconozco que el proceso ha sido bastante tedioso, y aún con todo, es probable que me haya dejado algún fleco (revisar bien los días de cada mes, no sea que aparezca alguno con un día de más... o de menos).

Y es que cuando se lo contaba a mi amigo Miguel me decía que estaba loco. Y es verdad. Photoshop no es la mejor herramienta para hacer este tipo de cosas, pero bueno, una vez que está hecho el trabajo, personalizarlo para uno mismo es bien fácil.

Os aseguro que no había manejado nunca un fichero Photoshop con tantas capas. Rejillas para los meses, cada uno de lso números, los rótulos, la foto... Pero no os asustéis. Una vez finalizado el trabajo, lo he dejado en una única capa con un hueco para colocar la foto.

Cómo montar tu propio Calendario con Photoshop

El proceso es muy sencillo. Simplemente tenéis que poner vuestras propias fotos (elegirlas en formato vertical), pegarlas como una nueva capa, poner esa capa debajo de la del calendario, y ajustar el tamaño para que elcuadre esté a vuestro gusto.

En éste enlace podéis descargar la plantilla para hacer el calendario con Photoshop.

A continuación repaso los pasos para que no os perdáis en el proceso.

1) Abre el fichero Photoshop del calendario del mes que vayas a preparar. En mi caso, he elegido el mes de Enero.

2) Abre la foto que quieras utilizar para ese mes.

3) Selecciona la foto completa (Selección -> Todo, o Ctrl+A) y copiala (Edición -> Copiar, o Ctrl+C). A continuación vuelve al calendario y pega la foto (Edición -> Pegar, o Ctrl+V). Al hacerlo se creará una nueva capa con la foto.

4) Cambia de posición la capa con la foto, dejándola por debajo de la capa del calendario.

5) Ajusta el tamaño de la foto con el comando Transformación Libre (Edición -> Transformación Libre, o Ctrl+T). Verás que aparece un borde con unos cuadrados en las esquinas de la foto. Arrastrando esas esquinas haremos la foto más grande o más pequeña. Para que no pierda las proporciones, mantén la tecla Mayusculas pulsada mientras cambias el tamaño. Cuando tengas la posición y tamaño adecuados, pulsa Intro.

6) Simplemente, guarda el fichero en tu disco duro como una foto jpeg o el formato que habitualmente utilices para poder imprimir.

Y ya está. Sólamente quedaría imprimir las fotos en el tamaño que quieras (tienen una resolución suficiente para poder revelar a 13x18 o su equivalente o más grandes). Y para que no haya problemas con las proporciones, he dejado márgenes en blanco por todos los lados para que se pueda ajustar el tamaño en la impresión final manteniendolo centrado.

Presentando el Calendario

Una vez tengas las fotos, solo queda unirlas todas.

Es probable que en tu oficina tengas una máquina de esas de encuadernar con gusanillo de alambre, como los cuadernos del colegio. Si le echas un poco de cara, y sin que te vea tu jefe, Puedes unir las fotos con este sistema.

Si no tienes acceso a una máquina de éstas (probable), no te preocupes. Puedes pegar con algo de cinta adhesiva la parte superior o, más rústico, puedes coserlo con un cordaje fino.

Para sostener el calendario, lo mejor es que, junto a las fotos, recortes una cartulina con el mismo ancho y tres veces el alto. Dobla esta cartulina de forma que forme un triángulo y puedas unirlo a las fotos por los dos extremos (creo que no me he explicado bien, pero si veis cómo está hecho un calendario de mesa sabréis a lo que me refiero).

¿Demasiado complicado? No te preocupes

Creemos que el proceso es razonablemente fácil, pero puede que no nos hayamos explicado todo lo bien que nos hubiera gustado, no dispongas de las herramientas necesarias, o no quieras dedicarle tiempo y prefieras encargarlo. Como te decía al principio, hay muchos sitios que hacen calendarios personalizados con fotos. Algunos de ellos son Fotoprix, MyPix o Foto.com, aunque casi en cualquier tienda o establecimiento online de revelado digital es probable que tengan un servicio de estas características. Pregunta allí.

¿Te ha gustado? Mándaselo a tus amigos o hazles uno tú

Puedes enviar el calendario a quien quieras. Lo publicamos con licencia Creative Commons. Solo te pedimos que cites la fuente y, si te haces eco en tu blog o página web, pongas un enlace de referencia a este artículo. Nada más.

Esperamos que te sea de mucha ayuda y que dentro de poco tu mesa luzca un calendario con tus fotos favoritas hecho por tí mismo.

Enlaces Relacionados

• Fichero Calendario Photoshop 2009 (5 MB) (Con el mes de Julio corregido)
• Plantilla Enero 2009 (todas las capas)
• Haz Tu Mismo tus Fotos de Carnet en Menos de 3 Minutos

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En este segundo artículo de una serie de tres dedicado a la fotografía nocturna y con poca luz, cubriré lo correspondiente a la configuración de la cámara. Conseguir una correcta exposición muchas veces no es sencillo, pero entendiendo los ajustes y las comprobaciones a realizar para asegurarnos de que hemos hecho bien la foto, conseguiremos hacer fotos nocturnas fantásticas.

En el artículo anterior explicamos lo necesario de usar un trípode para este tipo de fotos y, sobre todo, que cosas tener en cuenta para conseguir una buena nitidez. Ahora te doy una serie de consejos a la hora de configurar la cámara para que las fotos salen como realmente quieres. Dejarás de envidiar esas fotos de noche que ves por ahí. Tu también puedes hacerlas. ¿Quieres saber cómo?

1. Usa el ISO mas bajo

Ya te expliqué lo que es el ISO y la relación señal-ruído. En condiciones en las que el tiempo de exposición no es un problema, utiliza el ISO más bajo que puedas con una exposición correcta.

Hay quien prefiere utilizar ISOs altos para dar un aspecto de ruído o grano a las fotos. Partícularmente no lo recomiendo si podemos evitarlo.

Si lo que quieres es dar posteriormente ese efecto de grano, puedes hacerlo sin problemas con la ventaja de mantener la información original. Y es que es mucho mejor y más fácil añadir ruído que quitarlo.

2. Cierra el diafragma

La apertura del diafragma afecta, además de al tiempo necesario para exponer correctamente, a la profundidad de campo que tendrá nuestra foto.

Por lo general, las fotos nocturnas están asociadas con fotos de naturaleza o arquitectura que suelen tener un componente de nitidez. A diafragmas más cerrados, mayores profundidades de campo.

Además, los diafragmas cerrados producen un efecto en los puntos de luz que hacen que se ven como estrellas, lo que suele dar un elemento de atracción a la foto (esto ya es una cuestión de gustos muy personal).

3. Velocidad, la que necesites

Si hemos dicho que vamos a bajar el ISO al mínimo y cerrar el diafragma sin miedo, el tiempo necesario para exponer correctamente lo tendremos que equilibrar con la velocidad de disparo.

Por tanto, podemos usar el modo creativo de nuestra cámara de prioridad a la apertura para que nos ajuste la velocidad automáticamente, o directamente trabajar en modo completamente manual.

Lo importante es poner una velocidad suficientemente lenta para que la exposición sea adecuada.

4. ¿Has expuesto bien? Vigila el histograma

Esta es de esas situaciones en las que probablemente tengamos que hacer varias pruebas a la hora de dar con la exposición correcta. Y para ello, el "histograma" va a ser un aliado esencial.

Ya te lo contaba en el artículo "El Histograma, el mejor amigo del fotógrafo". En este tipo de situaciones es una utilidad fantástica para comprobar los resultados en el sitio.

5. ¿Demasiadas diferencias de iluminación? Prueba con HDR

La fotografía nocturna es uno de esos escenarios para trabajar el alto rango dinámico (HDR). No pienses en fotos estridentes a partir de ciertas aplicaciones de tone mapping. Simplemente trata de recoger las diferencias entre las altas luces y las sombras.

Haz varias tomas con diferentes exposiciones para poder combinarlas después, recuperando información de zonas quemadas por las luces y rescatando detalle de las sombras eliminando ruído.

Las fotos que ilustran este artículo se han usado con licencia Creative Commons y pertenecen a sergeant killjoy, Panoramas y José Luis Rodríguez. En el grupo de Flickr de dZoom puedes encontrar muchas más como éstas. ¿A qué esperas para apuntarte?

Siguiente artículo de la serie de Fotografía Nocturna: Fotografía Nocturna: Consejos de Composición para tus Fotos de Noche (3 de 3)

Enlaces Relacionados

• Fotografía Nocturna: Adios a las Fotos Movidas por la Noche (1 de 3)
• Fotografía Nocturna: Consejos de Composición para tus Fotos de Noche (3 de 3)
• Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona
• Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
• La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos
• El Histograma, el mejor amigo del fotógrafo
• La impresionante técnica HDR

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Dragan, HDR, Dramatizado, Dave Hill... odiados por los más puristas y objeto del deseo de auténticas masas que quieren saber cómo se hacen, que los imitan y que comparten sus creaciones en blogs y grupos de apasionados a la fotografía. Probablemente tú estés entre ellos. Si es así, esto te puede interesar. Hoy estoy realmente impresionado por un plugin para Photoshop que emula (bastante, bastante bien) estos efectos y de modo casi automático: se trata de Topaz Labs Adjust. Si eres de los que no está muy ducho con Photoshop y no eres capaz de seguir muchos de los tutoriales, te vendrá genial porque Topaz Labs Adjust hará el trabajo de modo casi automático. Si ya haces tus pinitos con Photoshop también te será muy útil, porque te va a permitir experimentar diferentes efectos, contrastes, exposiciones de manera muy cómoda, rápida y sencilla. ¿Te apetece ver qué tipo de cosas podrías conseguir con unos pocos clics de ratón?

Estoy Impaciente: Muéstrame de lo que Topaz Labs es Capaz

Te lo puedo asegurar: en menos de 5 minutos y realizando una serie de ajustes sencillos en una serie de controles de Topaz Labs Adjust he podido conseguir lo que ves a continuación.

foto original por RussellReno

El Genio de la  Lámpara se Llama Topaz Labs

El gran artífice de estos efectos no he sido yo, sino un plugin para Photoshop llamado Topaz Labs Adjust. La verdad es que me ha dejado muy gratamente sorprendido. He tenido oportunidad de jugar y testar otros plugins de Photoshop. Y creo que Topaz está entre los más destacados.

Topaz Labs Adjust no es más (ni menos) que un conjunto de filtros para Photoshop que permiten jugar con las luces de tus fotos de un modo muy interesante. Si buscas conseguir efectos estilo HDR o Dragan, Topaz Labs Adjust contiene un montón de filtros que aproximan realmente bien estos efectos.

Lo que Más me ha Gustado

Varias cosas. Por un lado, los ajustes por defecto de los diferentes filtros están realmente conseguidos. Por momentos da la sensación de que el plugin percibiera la foto y la supiera interpretar y potenciar las luces y tonos. Me he quedado bastate sorprendido.

Otro punto fuerte es la sencillez de uso. Tanto que se convierte en un poderoso jueguete con el que te puedes pasar las horas muertas probando y experimentando. No hacen falta grandes conocimientos. De hecho, puede ser suficiente con saber mover controles y dejar que tu intuición y el método ensayo-error hagan el resto.

También me ha gustado el módulo de reducción de ruidos. Corrige bastante bien el ruido que genera la aplicación de muchos de los filtros. Por último también me gustaría destacar que me ha sorprendido muy gratamente la gestión de los halos que realiza el filtro. En efectos de este tipo suelen aparecer de manera bastante prominente y, con Topaz Labs Adjust, y en las pruebas que he realizado no he visto apenas halos.

Lo que Menos me ha Gustado

Por ponerle un pero, que la previsualización de las modificaciones realizadas no sea más ágil. Especialmente con imágenes de gran tamaño. Aunque supongo que si tienes un PC más potente que el mío (y seguro que no es difícil ;) ) te vaya mucho más suave.

Por otro lado es de pago. Pero tiene una versión de evaluación de 30 días que funciona a pleno rendimiento. Personalmente, no lo considero ni siquiera un inconveniente: los 39USD que vale me parecen más que merecidos y cuando caduque mi licencia de evaluación (la que tengo instalada ahora) me compraré mi propia licencia.

Muy Pronto, Más Sobre Topaz Labs

Creo que se le puede sacar mucho jugo a este plugin y que tiene muchas más cosas que contar. Así que para no hacer demasiado largo este artículo, lo voy a dejar aquí y te invito a que sigas la Serie de Artículos Topaz Labs Adjust que tenemos preparada para ti: muy pronto aquí, en dZoom.

¡Ah! y por si quieres y jugando ya con ello, puedes descargar Topaz Labs Adjust desde aquí.

Enlaces Relacionados

• Desvelamos los Secretos del Efecto Dragan
• Tutorial HDR con Photomatix y Photoshop
• Efecto Dramatizado: Retratos Espectaculares
• Cómo Conseguir el Polémico Efecto Dave Hill en Photoshop
• Website de Topaz Labs Adjust

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Por si no te has dado cuenta la Navidad esta a la vuelta de la esquina. Ya sabes lo que significa... como todos los años, regalitos y más regalitos a preparar para tus seres más queridos (y para ti también, ¡caramba! ¡que también tienes derecho a un capricho!). Así que he pensado en que podría escribir una serie de artículos llamados 'Ideas para Regalar' y sugerirte algunos regalos que puedes hacer/hacerte estas Navidades. Regalos que gusten a quienes los reciben y al mismo tiempo te permitan disfrutar de nuestra pasión conjunta: la fotografía. La idea de hoy es una Taza Personalizada con tu Propia Foto.

¿De Qué se Trata?

Pues se trata de una taza de estas de cerámica y sobre la que se puede impresionar el diseño que tú quieras y también una foto. Al final tienes una taza personalizada y totalmente única. Un regalo original (tanto como tu propia foto o montaje), emotivo y muy funcional (muy útil sin duda).

Y ¿Cuál es la Idea?

Las Navidades son una época muy entrañable en la que nos juntamos en familia y muchos de los grandes regalos son los que nos recuerdan unos a otros y las historias que hemos vivido. Esta es la oportunidad para coger una buena foto de familia y utilizarla para tu taza. O agarrarte al Photoshop y realizar un Collage con fotos de recuerdos, de los niños, de momentos únicos. O tal vez usar una foto divertida y acompañar una dedicatoria... Sólo tu imaginación pondrá el límite.

¿Para Quién Puede ser este Regalo?

Salvo para los niños pequeños, es un buen regalo para casi cualquiera. Ahora bien: es el típico regalo que les encanta a los abuelos, con una foto de los hijos antes y/o después. O con una foto de los nietos. Si acompaña una dedicatoria del tipo 'Te Queremos Abuelo' el éxito está garantizado.

¿Cuánto me va a Costar?

No es un regalo muy caro. Los precios varían entre los materiales y la calidad del acabado. Pero, si lo pides por Internet, te puede salir entre 18 y 25€ puesta en casa, con gastos de envío incluido.

¿Y Dónde la Compro? ¿Alguna Recomendación?

Pues me imagino que habrá tiendas físicas donde las hagan, pero yo creo que, por comodidad y precio este es el típico tipo de producto que merece la pena comprar por Internet. Los dos sitios que mejor conozco y que he probado personalmente son foto.com y myPix. La taza de dZoom de la foto la encargué en myPix. En foto.com nunca he pedido tazas, pero sí fotos y siempre me las han servido bastante rápido.

¿Alguna Cosa Más?

Un par más sí. Una: que si quieres que tu taza esté lista para Navidades más te vale que la pidas ya. Los servicios que hacen cosas de este tipo tienen picos de trabajo por estas fechas (sí, no soy el único al que se le ha ocurrido, ya lo sé): montones y montones de gente lo usan como regalo. Y dos: que te animes y pidas ya tu taza: es un regalo muy resultón, barato y que no te va a dejar mal. ¿Qué más quieres?.

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79,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente : 35 - 105mm Pantalla TFT 2.4" Compatible SD/MMC/SDHC Peso: 136g 2 baterías de tipo AA[...]
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79,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.2 Megapíxeles Zoom Optico 3x - Equivalente : 38 - 1114mm Pantalla TFT 2.4" Compatible SD/MMC/SDHC Peso: 123g 2 baterías de tipo AA[...]
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89,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.1 MegaPixeles Zoom óptico 3x (équivalente 35 - 105 mm) Pantalla 2.8 " Compatible Tarjeta de memoria SD/SDHC Peso: 125 g 2 Baterías AA[...]
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89,00 euros / Cámara de fotos digital compacta 7.1 MegaPixeles Zoom óptico 3x (équivalente 35 - 105 mm) Pantalla 2.8 " Compatible Tarjeta de memoria SD/SDHC Peso: 125 g 2 Baterías AA[...]
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